Tokyo, Giappone

Sono in Giappone, sono arrivata da pochi giorni. È il primo viaggio così lontano da casa e mi aspetta molto tempo prima di tornare in Italia. È la stagione dei ciliegi in fiore e dopo che sono atterrata, sono stata per due giorni a Narita in un hotel tristissimo prima di trasferirmi a Tokyo. Pensavo fosse una buona scelta prima di avventurarmi per la metropoli ma, complice un tifone e il brutto tempo, sono stata bloccata tutto il tempo in hotel, a fissare il paesaggio alieno davanti a me dal cinquantesimo piano, quasi terrorizzata dalla possibilità di uscire.

Il giorno di Pasqua cerco di spiegare alla vecchietta che mi ospita il significato della festa, ma non riesco ad esprimere che cosa questa celebrazione significhi davvero per me. Sono atea eppure la Pasqua è sempre stata una festa da passare in famiglia. Fra i vari regali che ho portato dall’Italia c’è anche “Su pan’e saba”, il dolce pasquale fatto dalle mani delle mie prozie sarde. La signora Onozaki lo taglia e mentre osservo le mandorle e gli zuccherini colorati attaccarsi al coltello, mi sembra tutto sbagliato. Non dovrei essere qui.

Dopo pranzo torno al piano di sopra di questa villetta, nella mia camera arredata in stile tradizionale. Mi siedo per terra sul tatami, apro la valigia che non ho ancora completamente disfatto ed estraggo un uovo di metallo della Lindt che mia madre mi ha regalato prima di partire. Mi viene da piangere mentre apro un cioccolatino.

Cosa ci faccio qui? Perché sono davvero qui, cosa volevo dimostrare?

Decido di andare a fare una passeggiata per Kyodo, la città dove abito (Tokyo è una metropoli, non esiste un vero e proprio centro). Ci sono molte persone in giro. Passo da un parchetto vicino casa e mi incanto a vedere i ciliegi in fiore. Ci sono dei ragazzi seduti sotto un albero, penso abbiano fatto un picnic, sono rimaste solo delle confezioni di cibo sparse sulla tovaglia cerata.

Mi siedo anche io sono una panchina e cerco di farmi forza.

Ci saranno altre Pasque da vivere insieme alla mia famiglia e sono convinta che questa mia esperienza in Giappone mi cambierà la vita. (Ed è stato così).

Aprile 2010

 

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Ho ricordato il paesino dove ho vissuto per tre mesi, Kyodo (da non confondere con Kyoto!), nell’area a sud ovest dell’area metropolitana di Tokyo. Ogni mattina per andare a scuola a Shibuya dovevo prendere due treni, cambiando mezzo alla stazione di Shimokitazawa.

Il mio itinerario in treno Kyodo a Shibuya

Ho ricordato la stradina che si dipanava accanto alla ferrovia di Kyodo. L’aria fresca, gli studenti delle superiori in divisa davanti a me un po’ ciondolanti un po’ addormentati, il selciato sotto le scarpe e i distributori di bibite fredde agli angoli delle stradine. Ho ricordato come mi piacesse sentirmi parte di quella massa di persone che ogni mattina doveva prendere il treno verso Shibuya o altre destinazioni, per andare a lavoro o a scuola. Mi piaceva sentirmi parte di una quotidianità condivisa, anche se per pochi mesi. Avevo quella sicurezza un po’ spavalda nell’estrarre l’abbonamento della rete ferroviaria dalla tasca e anche l’ostentazione, nel farla scorrere sul lettore elettronico, come a rimarcare: “Hey, non sono una turista qualsiasi, ho una tessera vera, io!“.

La stazione di Kyodo

Ho ricordato le file ordinate di persone lungo le spie luminose dei binari, l’attesa per il treno, le voci metalliche e cordiali che rimbombavano nell’aria annunciando l’arrivo dei mezzi, gli studenti in divisa con i cellulari colorati in mano, i visi assonnati degli impiegati vestiti di scuro, e poi noi “stranieri”, fuori contesto.

Ho ricordato la prima volta che ho visto QUEL treno arrivare.

Se non avete mai visto immagini a riguardo, la situazione è simile a questa (Io non ho mai avuto il coraggio di scattare delle foto perchè mi sembrava un po’ maleducato nei confronti di quelle povere persone):

(c) Tony McNicol

Accanto al treno c’erano gli assistenti (l’omino con i guanti bianchi nella foto) che aiutavano le persone ad entrare dentro il vagone anche se era già affollato al 100% (si chiamano 押し屋 “oshiya”). Le spingevano letteralmente all’interno continuando a chiedere scusa e si prodigavano affinché le giacche o le borse, non rimanessero incastrate al chiudersi delle porte automatiche.

 “Ma come si poteva entrare dentro quei vagoni? Come si poteva viaggiare in quelle condizioni?”, ho pensato questo la prima volta e ho compreso che quella sarebbe stata la mia realtà quotidiana per tre, lunghissimi, mesi.

Ma come si riusciva ad entrare dentro quei treni? Si riesce a sopravvivere? Se volete scoprire le mie originali (?) tecniche per entrare nei vagoni, continuate a leggere nella prossima pagina!

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Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

PREMESSA SUI FESTIVAL IN GIAPPONE

Quattro anni fa ho vissuto in Giappone. È stata la mia prima “grande” esperienza all’estero e anche se in seguito ho deciso di non continuare lo studio della lingua, ho un dolcissimo ricordo di quel periodo. Sull’Asia e sul Giappone si è sempre detto e scritto molto e tutti coloro che hanno in minima parte studiato queste culture così diverse dalla nostra, sono consapevoli di quanto spesso il nostro occhio sia viziato da preconcetti centenari.

Uno dei commenti che mi sono spesso sentita rivolgere era se i giapponesi fossero così riservati come sembrava. Credo che si scambi con ciò che noi definiamo “riservato”, un atteggiamento spesso pacato, controllato, il quale soprattutto in ambienti “pubblici”, risulta essere in apparenza “freddo”. Personalmente odio le generalizzazioni, anche se spesso servono a semplificare, catalogare, la realtà che ci circonda. Per questo motivo ho sempre cercato di essere obiettiva e di mantenere un punto d’osservazione il più possibile realistico. Detto ciò, per la mia piccola esperienza personale, penso di poter dire che è vero che i giapponesi possono essere molto riservati e formali. Ma è anche vero che in certe situazioni questo muro insormontabile che pongono fra di loro e gli altri (soprattutto noi “stranieri”), può crollare.

Ho vissute delle esperienze in questo Paese che mi hanno aiutato a comprenderlo appieno. Una di queste è stata la partecipazione ad un festival tradizionale in Giappone di nome “Sanja matsuri” (Sanja Festival) di Asakusa, a Tōkyō.

L’ingresso del tempio al Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

COSA SONO I MATSURI

Ma cos’è un matsuri? I matsuri (祭) sono dei festival tradizionali che potrebbero essere paragonati alle nostre feste religiose.

In Giappone ne esistono di centinaia e sono legati ai culti shintō (la religione autoctona dell’isola). Il Sanja matsuri (三社祭) letteralmente il “Festival dei tre templi”, è uno dei tre più importanti festival celebrati nell’area metropolitana di Tōkyō e si svolge nella città di Asakusa. È dedicato ai tre fondatori del Sensō-ji (浅草寺), il bellissimo tempio buddhista di Asakusa; riconosciuti come Kami (“Dei”) nel XVII sec., fu costruito in loro onore l’Asakusa-jinja (浅草神社), un tempio shintō, da cui partono i festeggiamenti del Sanja matsuri.

Ti starai forse chiedendo come sia possibile che due religioni diverse (il buddhismo giunse in Giappone nel VI a.C. dalla vicina Corea), possano essere così interconnesse fra loro…eppure è così! Il Giappone è uno dei pochi Paesi al mondo, dove due religioni si sono fuse con il passare dei secoli, contaminandosi fra loro e convivendo pacificamente.

IL SANJA FESTIVAL DI TOKYO

La festa religiosa dura tre giorni ed è nel corso dell’ultimo giorno che si può assistere alla processione dei tre mikoshi: degli scrigni che rappresentano metaforicamente dei templi in miniatura (in questo caso il Sensō-ji) e che secondo la tradizione shintō dovrebbero racchiudere i Kami (“Dei”); sono di legno laccato e decorati da sculture e foglie dorate e sono disposti sopra dei palanchini trasportati da decine di persone. Le processioni religiose, però, non possiedono affatto la compostezza delle nostre italiane, anzi; è un tripudio di grida, canti, martellanti taiko (i tradizionali tamburi giapponesi) e invocazioni urlate al cielo!

Uno dei “mikoshi”, Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

Ricordo che all’inizio fu disorientante ma dopo pochi minuti mi abituai a tutto quel roboante rumore e facevo fatica a ricollegare la famosa “compostezza e riservatezza”  giapponese  a quello spettacolo umano. Era un clima di festa, di gioia. Ed ero in mezzo alla folla e tutti ridevano, gridavano, mangiavano, urlavano.

Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

E gli odori! Decine di bancarelle costeggiavano le vie vicino al Tempio e nell’aria si confondevano il profumo del polpo e delle seppie arrostite, della yaki-soba (spaghetti di grano saraceno saltati sulla piastra con carne e cavolo cinese), dello zucchero filato, degli yaki-tori (arrosticini di pollo), dei dolci, dell’incenso proveniente dal Tempio.

Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

Se hai intenzione di visitare il Giappone, ti consiglio di cercarti un calendario dei festival (matsuri) più famosi, come QUESTO, in modo tale da poterne preventivare una visita. Non te ne pentiresti, davvero. E forse finiresti così: un po’ stanco, ma soddisfatto…

Una partecipante molto stremata dai festeggiamenti, Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

Where: 2-3-1 Asakusa,Taito, Tokyo 111-0032 Japan

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