Padiglione Giappone presso la Biennale

Se si visita Venezia nei mesi che vanno da maggio/giugno a novembre, consiglio di visitare la Biennale d’Arte o di Archittetura (a seconda dell’anno) e in particolare il padiglione giapponese. La struttura è stata realizzata nel 1956 dall’architetto Takamasa Yoshizaka, collaboratore di Le Corbusier a Parigi e in Giappone per la realizzazione del National Museum of Western Art di Tokyo (bellissimo, con una collezione pazzesca di arte “occidentale”). Negli anni sono state proposte sempre mostre interessanti, sicuramente da non perdere.

Sito ufficiale

Il Museo di Arte Orientale di Ca’Pesaro

Il museo ospita una delle collezioni più grandi in Europa di arte giapponese del periodo Edo (1603-1868). La collezione, ospitata all’ultimo piano del Palazzo Vendramin Calergi, è nata da Enrico di Borbone, che raccolse i reperti durante il  suo viaggio in Asia (1887 – 1889).

Sette sale sono dedicate proprio al Giappone: potrete ammirare armi e armature da parata appartenenti ai signori feudali del periodo Edo; una splendida selezione di lacche provenienti dai corredi nuziali di famiglie aristocratiche; i kimono; gli strumenti musicali tradizionali; stampe e molto altro. Questa collezione non ha nulla da invidiare alle mostre che ho visto in Giappone e per la cifra di €10 (biglietto ingresso intero), direi che è un ottimo compromesso per fare un viaggio virtuale nel Paese del Sol Levante e anche nei Paesi limitrofi.

 

Sito ufficiale

Dove mangiare

Come in molte altre città italiane, anche Venezia offre la possibilità di mangiare giapponese. In passato la catena di panifici veneziani Majer offriva anche dei simpatici onigiri da asporto, offerta credo ormai scomparsa da anni. Peccato!

La mia personale top 3 + 1 di ristoranti giapponesi prevede:

 

1. Osteria Giorgione da Masa​

Di nuova gestione per opera dello Chef Masahiro Homma. Costi medi, cucina fusion con piatti della tradizione rivisitati (no sushi per intenderci). Da provare. Sito

2. Mirai Sushi Bar

il celebre ristorante giapponese ospitato dentro l’hotel 5 stelle Principe. Una sicurezza a Venezia, offre da anni piatti ottimi e ricercati, tavoli con vista sul Canal Grande. I prezzi non sono bassi ma la qualità è incontestabile. Sito

3. Basara – Sushi Pasticceria

Un altro locale fusion (in questo caso un marchio nato a Milano), che offre dei piatti ottimi. Costi medio-alti ma è disponibile anche il servizio a domicilio con Cocai Express, il Food Delivery veneziano. Sito

E se voleste solo prendere un thé giapponese e una fetta di torta?

+1. Fujiyama Tea Room

Un locale che in passato era tappa forzata di chiunque studiasse lingue orientali a Venezia! Anni fa ha cambiato gestione ma offre ancora un bellissimo giardino interno dove rilassarsi e un’ottima selezione di thé giapponesi e cinesi. Sito

Cosa comprare

Artigianato

Negozio Sabbie e nebbie (Rio Terà dei Nomboli, 2768/a)  per comprare ceramica raku, gioielli e stampe giapponesi.

Graphic novel e manga

Zazà – Art comics Shop (San Polo 2424), per graphic novel, manga d’autore, volumi illustrati. Non la solita fumetteria: la selezione è molto ricercata e sempre di ottimo livello, fra autori meno noti e volumi di qualità.

Libri

A Venezia ci sono molte librerie ma sicuramente quella più fornita per la letteratura asiatica è la Libreria Cafoscarina 3 (Dorsoduro 3224), una delle librerie appartenenti all’Università Ca’Foscari. Offre un’ampia selezione di libri sul Giappone e di autori e autrici giapponesi.

Articoli sul Giappone

Ho vissuto in Giappone 10 anni fa. Se vuoi leggere parte della mia esperienza e altri articoli a tema Giappone…sei nel posto giusto!

 

Tracce del Giappone a Venezia: un itinerario giapponese fra le calli veneziane

Racconti di viaggio, Italia, Giappone

Durata itinerario: 2 giorni Budget mostre/musei: €35 (in totale, tariffa adulto) Budget ristorante: €50 (a testa)Il legame fra la città lagunare e il Paese del Sol Levante ha radici molto antiche: già Marcopolo, famoso esploratore veneziano, ne parlava ne “Il...

Che cos’è la festa giapponese del Jinjitsu?

Racconti di viaggio, Giappone

Se conosci un po’ la cultura giapponese, ti sarai almeno una volta imbattuto in una delle feste tradizionali, come quella romantica di Tanabata (七夕). La Festa del Jinjitsu (人日), proprio come Tanabata, fa parte delle Gosekku (五節句), ovvero le 5 festività stagionali più...

La mia Pasqua in Giappone

Racconti di viaggio, Giappone

Tokyo, Giappone Sono in Giappone, sono arrivata da pochi giorni. È il primo viaggio così lontano da casa e mi aspetta molto tempo prima di tornare in Italia. È la stagione dei ciliegi in fiore e dopo che sono atterrata, sono stata per due giorni a Narita in un hotel...

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Se conosci un po’ la cultura giapponese, ti sarai almeno una volta imbattuto in una delle feste tradizionali, come quella romantica di Tanabata (七夕). La Festa del Jinjitsu (人日), proprio come Tanabata, fa parte delle Gosekku (五節句), ovvero le 5 festività stagionali più importanti giapponesi:

1) Jinjitsu, 7 gennaio

2) Hina Matsuri (Festa delle bambole o delle bambine), 3 marzo

3) Kodomo no Hi (Festa dei bambini), 5 maggio

4) Tanabata (Settima notte), 7 luglio

5) Kiku no sekku (Giorno dei Crisantemi), 9 settembre

La Festa del Jinjitsu, letteralmente, significa Festa dell’Uomo/Umanità e fa parte dei festeggiamenti del Capodanno. Questa festa è il corrispondente di quella cinese Renri, che si festeggia il settimo giorno dello zhengyue (il primo mese del calendario cinese). Secondo la tradizione cinese, il Renri fu il giorno della creazione dell’essere umano. E c’entra una Dea.

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La leggenda cinese della Dea Nüwa

Secondo la mitologia cinese, la Dea Nüwa (女媧) è la divinità femminile della creazione, in particolare della musica, degli animali e sopratutto del genere umano, avendo plasmato l’uomo dall’argilla. Infatti la Dea, per alleviare la propria solitudine, decise di creare gli animali, uno per giorno: i polli, i cani, i maiali, le pecore, le mucche, i cavalli. Il settimo giorno, sentendosi ancora sola, decise di creare l’uomo: ecco perché questa festa si festeggia il settimo giorno!

 

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Come si festeggia la Festa di Jinjitsu?

 

In Giappone la Festa del Jinjitsu è conosciuta anche come Nanakusa no sekku (七草の節句), ossia “Festa delle 7 erbe”. Infatti, tradizionalmente in questo giorno particolare si mangia il kayu (un porridge di riso) condito con sette erbe diverse (nanakusa gayu, 七草粥) per assicurarsi la buona salute per l’anno a venire.

In passato la festa si svolgeva il settimo giorno del primo mese lunare come in Cina; dopo, con l’adozione del calendario solare occidentale a metà dell’Ottocento, la festa è stata spostata al 7 gennaio.

 

Se volete provare a replicare la ricetta del nanakusa gayu e propiziarvi una buona salute (dato i tempi mi sembra il minimo), QUI trovate un sito con una spiegazione facile facile.

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Tokyo, Giappone

Sono in Giappone, sono arrivata da pochi giorni. È il primo viaggio così lontano da casa e mi aspetta molto tempo prima di tornare in Italia. È la stagione dei ciliegi in fiore e dopo che sono atterrata, sono stata per due giorni a Narita in un hotel tristissimo prima di trasferirmi a Tokyo. Pensavo fosse una buona scelta prima di avventurarmi per la metropoli ma, complice un tifone e il brutto tempo, sono stata bloccata tutto il tempo in hotel, a fissare il paesaggio alieno davanti a me dal cinquantesimo piano, quasi terrorizzata dalla possibilità di uscire.

Il giorno di Pasqua cerco di spiegare alla vecchietta che mi ospita il significato della festa, ma non riesco ad esprimere che cosa questa celebrazione significhi davvero per me. Sono atea eppure la Pasqua è sempre stata una festa da passare in famiglia. Fra i vari regali che ho portato dall’Italia c’è anche “Su pan’e saba”, il dolce pasquale fatto dalle mani delle mie prozie sarde. La signora Onozaki lo taglia e mentre osservo le mandorle e gli zuccherini colorati attaccarsi al coltello, mi sembra tutto sbagliato. Non dovrei essere qui.

Dopo pranzo torno al piano di sopra di questa villetta, nella mia camera arredata in stile tradizionale. Mi siedo per terra sul tatami, apro la valigia che non ho ancora completamente disfatto ed estraggo un uovo di metallo della Lindt che mia madre mi ha regalato prima di partire. Mi viene da piangere mentre apro un cioccolatino.

Cosa ci faccio qui? Perché sono davvero qui, cosa volevo dimostrare?

Decido di andare a fare una passeggiata per Kyodo, la città dove abito (Tokyo è una metropoli, non esiste un vero e proprio centro). Ci sono molte persone in giro. Passo da un parchetto vicino casa e mi incanto a vedere i ciliegi in fiore. Ci sono dei ragazzi seduti sotto un albero, penso abbiano fatto un picnic, sono rimaste solo delle confezioni di cibo sparse sulla tovaglia cerata.

Mi siedo anche io sono una panchina e cerco di farmi forza.

Ci saranno altre Pasque da vivere insieme alla mia famiglia e sono convinta che questa mia esperienza in Giappone mi cambierà la vita. (Ed è stato così).

Aprile 2010

 

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Poster del film “La storia della principessa splendente”

Volete passare due ore immersi in una storia senza tempo? Oggi vi consiglio di vedere un bel film animato giapponese (disponibile su Netflix): ‘La storia della principessa splendente’ di Isao Takahata (co-fondatore dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki). Forse chi è avvezzo alla cultura giapponese conoscerà la storia straordinaria del tagliatore di bambù e della piccola principessa splendente Kaguya (竹取物語Taketori monogatari, “Il racconto di un taglia bambù), un racconto tradizionale, uno dei più antichi, con cui si tende a far coincidere la nascita della letteratura giapponese stessa.

Il film ‘La storia della principessa splendente’ (かぐや姫の物語 – Kaguya-hime no monogatari) quest’anno concorreva all’ultima premiazione degli Oscar (ma non ha vinto purtroppo). In Italia è stato distribuito dalla Lucky Red dal 3 al 5 novembre scorsi (recensione completa su Mymovies).

LA TRAMA DE ‘LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE…

Assomiglia in parte al filone delle favole europee di “Pollicina” vero?

E SE PREFERITE LEGGERE…

Per chi volesse invece leggere direttamente il racconto da cui ‘La principessa splendente’ è tratto, può leggere “La storia di un tagliabambù”, edito in Italia dalla casa editrice Marsilio. Potete trovarlo in vendita a circa €8 (online su IBS.it e Amazon.it, recensioni su Anobii).

“Storia di un Tagliabambù” (ed. Marsilio)

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Ho ricordato il paesino dove ho vissuto per tre mesi, Kyodo (da non confondere con Kyoto!), nell’area a sud ovest dell’area metropolitana di Tokyo. Ogni mattina per andare a scuola a Shibuya dovevo prendere due treni, cambiando mezzo alla stazione di Shimokitazawa.

Il mio itinerario in treno Kyodo a Shibuya

Ho ricordato la stradina che si dipanava accanto alla ferrovia di Kyodo. L’aria fresca, gli studenti delle superiori in divisa davanti a me un po’ ciondolanti un po’ addormentati, il selciato sotto le scarpe e i distributori di bibite fredde agli angoli delle stradine. Ho ricordato come mi piacesse sentirmi parte di quella massa di persone che ogni mattina doveva prendere il treno verso Shibuya o altre destinazioni, per andare a lavoro o a scuola. Mi piaceva sentirmi parte di una quotidianità condivisa, anche se per pochi mesi. Avevo quella sicurezza un po’ spavalda nell’estrarre l’abbonamento della rete ferroviaria dalla tasca e anche l’ostentazione, nel farla scorrere sul lettore elettronico, come a rimarcare: “Hey, non sono una turista qualsiasi, ho una tessera vera, io!“.

La stazione di Kyodo

Ho ricordato le file ordinate di persone lungo le spie luminose dei binari, l’attesa per il treno, le voci metalliche e cordiali che rimbombavano nell’aria annunciando l’arrivo dei mezzi, gli studenti in divisa con i cellulari colorati in mano, i visi assonnati degli impiegati vestiti di scuro, e poi noi “stranieri”, fuori contesto.

Ho ricordato la prima volta che ho visto QUEL treno arrivare.

Se non avete mai visto immagini a riguardo, la situazione è simile a questa (Io non ho mai avuto il coraggio di scattare delle foto perchè mi sembrava un po’ maleducato nei confronti di quelle povere persone):

(c) Tony McNicol

Accanto al treno c’erano gli assistenti (l’omino con i guanti bianchi nella foto) che aiutavano le persone ad entrare dentro il vagone anche se era già affollato al 100% (si chiamano 押し屋 “oshiya”). Le spingevano letteralmente all’interno continuando a chiedere scusa e si prodigavano affinché le giacche o le borse, non rimanessero incastrate al chiudersi delle porte automatiche.

 “Ma come si poteva entrare dentro quei vagoni? Come si poteva viaggiare in quelle condizioni?”, ho pensato questo la prima volta e ho compreso che quella sarebbe stata la mia realtà quotidiana per tre, lunghissimi, mesi.

Ma come si riusciva ad entrare dentro quei treni? Si riesce a sopravvivere? Se volete scoprire le mie originali (?) tecniche per entrare nei vagoni, continuate a leggere nella prossima pagina!

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Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

PREMESSA SUI FESTIVAL IN GIAPPONE

Quattro anni fa ho vissuto in Giappone. È stata la mia prima “grande” esperienza all’estero e anche se in seguito ho deciso di non continuare lo studio della lingua, ho un dolcissimo ricordo di quel periodo. Sull’Asia e sul Giappone si è sempre detto e scritto molto e tutti coloro che hanno in minima parte studiato queste culture così diverse dalla nostra, sono consapevoli di quanto spesso il nostro occhio sia viziato da preconcetti centenari.

Uno dei commenti che mi sono spesso sentita rivolgere era se i giapponesi fossero così riservati come sembrava. Credo che si scambi con ciò che noi definiamo “riservato”, un atteggiamento spesso pacato, controllato, il quale soprattutto in ambienti “pubblici”, risulta essere in apparenza “freddo”. Personalmente odio le generalizzazioni, anche se spesso servono a semplificare, catalogare, la realtà che ci circonda. Per questo motivo ho sempre cercato di essere obiettiva e di mantenere un punto d’osservazione il più possibile realistico. Detto ciò, per la mia piccola esperienza personale, penso di poter dire che è vero che i giapponesi possono essere molto riservati e formali. Ma è anche vero che in certe situazioni questo muro insormontabile che pongono fra di loro e gli altri (soprattutto noi “stranieri”), può crollare.

Ho vissute delle esperienze in questo Paese che mi hanno aiutato a comprenderlo appieno. Una di queste è stata la partecipazione ad un festival tradizionale in Giappone di nome “Sanja matsuri” (Sanja Festival) di Asakusa, a Tōkyō.

L’ingresso del tempio al Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

COSA SONO I MATSURI

Ma cos’è un matsuri? I matsuri (祭) sono dei festival tradizionali che potrebbero essere paragonati alle nostre feste religiose.

In Giappone ne esistono di centinaia e sono legati ai culti shintō (la religione autoctona dell’isola). Il Sanja matsuri (三社祭) letteralmente il “Festival dei tre templi”, è uno dei tre più importanti festival celebrati nell’area metropolitana di Tōkyō e si svolge nella città di Asakusa. È dedicato ai tre fondatori del Sensō-ji (浅草寺), il bellissimo tempio buddhista di Asakusa; riconosciuti come Kami (“Dei”) nel XVII sec., fu costruito in loro onore l’Asakusa-jinja (浅草神社), un tempio shintō, da cui partono i festeggiamenti del Sanja matsuri.

Ti starai forse chiedendo come sia possibile che due religioni diverse (il buddhismo giunse in Giappone nel VI a.C. dalla vicina Corea), possano essere così interconnesse fra loro…eppure è così! Il Giappone è uno dei pochi Paesi al mondo, dove due religioni si sono fuse con il passare dei secoli, contaminandosi fra loro e convivendo pacificamente.

IL SANJA FESTIVAL DI TOKYO

La festa religiosa dura tre giorni ed è nel corso dell’ultimo giorno che si può assistere alla processione dei tre mikoshi: degli scrigni che rappresentano metaforicamente dei templi in miniatura (in questo caso il Sensō-ji) e che secondo la tradizione shintō dovrebbero racchiudere i Kami (“Dei”); sono di legno laccato e decorati da sculture e foglie dorate e sono disposti sopra dei palanchini trasportati da decine di persone. Le processioni religiose, però, non possiedono affatto la compostezza delle nostre italiane, anzi; è un tripudio di grida, canti, martellanti taiko (i tradizionali tamburi giapponesi) e invocazioni urlate al cielo!

Uno dei “mikoshi”, Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

Ricordo che all’inizio fu disorientante ma dopo pochi minuti mi abituai a tutto quel roboante rumore e facevo fatica a ricollegare la famosa “compostezza e riservatezza”  giapponese  a quello spettacolo umano. Era un clima di festa, di gioia. Ed ero in mezzo alla folla e tutti ridevano, gridavano, mangiavano, urlavano.

Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

E gli odori! Decine di bancarelle costeggiavano le vie vicino al Tempio e nell’aria si confondevano il profumo del polpo e delle seppie arrostite, della yaki-soba (spaghetti di grano saraceno saltati sulla piastra con carne e cavolo cinese), dello zucchero filato, degli yaki-tori (arrosticini di pollo), dei dolci, dell’incenso proveniente dal Tempio.

Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

Se hai intenzione di visitare il Giappone, ti consiglio di cercarti un calendario dei festival (matsuri) più famosi, come QUESTO, in modo tale da poterne preventivare una visita. Non te ne pentiresti, davvero. E forse finiresti così: un po’ stanco, ma soddisfatto…

Una partecipante molto stremata dai festeggiamenti, Sanja matsuri, Asakusa, Tokyo

Where: 2-3-1 Asakusa,Taito, Tokyo 111-0032 Japan

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Umi no hi (c) http://mendocinomusic.org

Il 21 luglio in Giappone si celebra l’Umi no Hi (海の日), letteralmente il Giorno del Mare. È un festival che ricorre ogni terzo lunedì del mese di luglio e le cui origini risalgono al XIX secolo.

L’imperatore Mutsuhito

Nel 1876 l’imperatore Meiji compì un viaggio con la nave Meiji-Maru (tutt’ora conservata nel campus della Tokyo University of Marine Science and Technology), presso i territori del nord est del Giappone, attraverso l’Hokkaidō (l’isola a nord del Giappone, uno degli ultimi territori annessi alla nazione durante la metà del 1800), per poi ritornare a Yokohama il 20 luglio dello stesso anno.

La nave Meiji – Marunel campus della Tokyo University of Marine Science and Technology, (c) thierry bruneel via Pinterest

Nel 1942 l’allora Ministro delle Comunicazioni, Shozo Murata, stabilì che quel giorno dell’anno fosse considerato come un giorno festivo nazionale (scelta giustificabile dal clima di propaganda nazionalista durante la Seconda Guerra Mondiale) e fu denominato Umi no Kinen Bi (海の記念日), Marine Memorial Day.

Infine, nel 1995 la festività fu mutuata in una celebrazione generale di gratitudine per il mare e per tutti i benefici che esso porta all’isola.

(c) archive.forumcommunity.net

Se voleste assistere alle celebrazioni, vi consiglio di tenere d’occhio il calendario della ricorrenza sulla pagina ad essa dedicata sul sito di Wikipedia!

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