Che cosa assaggiare assolutamente

Quando si è davanti al bancone della macelleria si può essere davvero in difficoltà perché la scelta è spesso molto varia: dagli involtini alle bistecche, dalle salsicce ai tagli particolari di carne c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco 3 piatti però che dovete assolutamente provare almeno una volta:

0. Aperitivo “pugliese”

Spesso al tavolo potrebbe esservi servito come antipasto (incluso o meno nel “coperto”), un mix di assaggini tipici della regione: tarallucci, olive, bruschette con pomodoro fresco e formaggi locali (come i provoloni e quelli stagionati).

1. La zampina

Chi è pugliese lo sa, la zampina è la salsiccia da arrostire per eccellenza. Dalla tipica forma arrotolata, nata a Sammichele (vicino Bari), è ottenuta con primo taglio di bovino mischiato a ritagli di ovino e suino. L’impasto viene poi condito con pomodoro, formaggio, basilico, peperoncino, pepe e sale. Ragazzi, è la fine del mondo, fidatevi.

Qui in Veneto mi sono dovuta abituare alla luganega (o lucaneca), ma la zampina rimane nel mio cuore.

2. La bombetta

Le bombette sono involtini di carne suina, altamente calorici, spesso ripieni di formaggio o salumi. Un’esplosione di sapore in bocca, una bomba a tutti gli effetti.

3. Gli nghiemeridde o Turcineddhi

Sembra una parola impronunciabile, eppure ci sono anche altre varianti dialettali sparse fra la Puglia e tutte le regioni della transumanza (Molise, Abruzzo e Basilicata). Parliamo di involtini di interiora di agnello avvolti nel suo stesso budello. E’ un piatto sicuramente particolare ma se non siete schizzinosi, dovete provarlo. Personalmente non lo amo ma fa parte della tradizione regionale e un assaggio non glielo si può negare.

4. Salsiccia “a punta di coltello”

La salsiccia “a punta di coltello” è una salsiccia di suino a grana grossa, ottenuta tagliando a cubetti abbastanza grossi la carne. L’interno rimane molto succoso e saporito nonostante la cottura.

La mia personale top 3 di fornelli pugliesi

I fornelli pugliesi sono spesso ambienti spartani, semplici, e sicuramente folkloristici. Nella macelleria troverete un classico bancone in vetro con l’esposizione della carne da scegliere e fuori (o in locale attiguo), potrete sedervi e aspettare che vi venga servita la carne.

In estate l’atmosfera è incantevole perché spesso in fornelli sono ospitati nei centri storici quindi fra un boccone e un sorso di vino (rigorosamente rosso!), potrete davvero fare un’esperienza autentica.

Nota dolente: con l’aumento del turismo. molte macellerie sono diventate dei veri e propri ristorantini, perdendo magari quell’ambiente d’altri tempi. Alla fine però l’importante è che la carne sia buona, non credete?

I più rinomati fornelli di Puglia si trovano a Sammichele di Bari, Laterza, Santeramo in Colle, Cisternino (Br), Locorotondo, Ceglie Messapica. Questa però è la mia top 3:

1. La Tradizione Macelleria & Braceria

Un locale che già decenni offre un servizio pari a quello di un ristorante vero e proprio (anche per ricercatezza degli interni). Si trova a Sammichele (patria della zampina!) a circa 30 minuti di macchina da Bari quindi se soggiornate in città, è facilmente raggiungibile.  Sito

Dove:  Via della Resistenza, 68, 70010 Sammichele di Bari BA

Telefono: 080 891 8467

2. Arrosteria del Vicoletto

Siamo in Valle d’Itria, territorio d’eccellenza se si vuole mangiare la carne locale. Il paesino è Cisternino e questo fornello si trova proprio nel centro storico. Il personale è molto gentile e anche la scelta della carne molto varia. Sito

Dove: Via Giulio II, 26, 72014 Cisternino BR

Telefono: 333 898 4655

3. La Locanda Del Macellaio

Sempre la Valle d’Itria, ma questa volta nel borgo di Martina Franca. Il primo fornello della catena nacque nel 1986 e da allora ha aperto svariati altri ristoranti sparsi in Puglia e anche fuori dalla regione. Rispetto alle due proposte, questo è un fornello “moderno”, con tagli di carne anche particolari e più ricercati (come la tagliata di Angus). Se cercate un ambiente quindi più raffinato, andrà più che bene. Sito

Dove: Via dei Caduti in Russia, 3, 74015 Martina Franca TA

Telefono: 329 435 0627

Articoli sulla Puglia

Se stai pianificando un viaggio nella mia regione qui troverai una selezione di racconti e spunti a tema Puglia. Buone suggestioni!

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Padiglione Giappone presso la Biennale

Se si visita Venezia nei mesi che vanno da maggio/giugno a novembre, consiglio di visitare la Biennale d’Arte o di Archittetura (a seconda dell’anno) e in particolare il padiglione giapponese. La struttura è stata realizzata nel 1956 dall’architetto Takamasa Yoshizaka, collaboratore di Le Corbusier a Parigi e in Giappone per la realizzazione del National Museum of Western Art di Tokyo (bellissimo, con una collezione pazzesca di arte “occidentale”). Negli anni sono state proposte sempre mostre interessanti, sicuramente da non perdere.

Sito ufficiale

Il Museo di Arte Orientale di Ca’Pesaro

Il museo ospita una delle collezioni più grandi in Europa di arte giapponese del periodo Edo (1603-1868). La collezione, ospitata all’ultimo piano del Palazzo Vendramin Calergi, è nata da Enrico di Borbone, che raccolse i reperti durante il  suo viaggio in Asia (1887 – 1889).

Sette sale sono dedicate proprio al Giappone: potrete ammirare armi e armature da parata appartenenti ai signori feudali del periodo Edo; una splendida selezione di lacche provenienti dai corredi nuziali di famiglie aristocratiche; i kimono; gli strumenti musicali tradizionali; stampe e molto altro. Questa collezione non ha nulla da invidiare alle mostre che ho visto in Giappone e per la cifra di €10 (biglietto ingresso intero), direi che è un ottimo compromesso per fare un viaggio virtuale nel Paese del Sol Levante e anche nei Paesi limitrofi.

 

Sito ufficiale

Dove mangiare

Come in molte altre città italiane, anche Venezia offre la possibilità di mangiare giapponese. In passato la catena di panifici veneziani Majer offriva anche dei simpatici onigiri da asporto, offerta credo ormai scomparsa da anni. Peccato!

La mia personale top 3 + 1 di ristoranti giapponesi prevede:

 

1. Osteria Giorgione da Masa​

Di nuova gestione per opera dello Chef Masahiro Homma. Costi medi, cucina fusion con piatti della tradizione rivisitati (no sushi per intenderci). Da provare. Sito

2. Mirai Sushi Bar

il celebre ristorante giapponese ospitato dentro l’hotel 5 stelle Principe. Una sicurezza a Venezia, offre da anni piatti ottimi e ricercati, tavoli con vista sul Canal Grande. I prezzi non sono bassi ma la qualità è incontestabile. Sito

3. Basara – Sushi Pasticceria

Un altro locale fusion (in questo caso un marchio nato a Milano), che offre dei piatti ottimi. Costi medio-alti ma è disponibile anche il servizio a domicilio con Cocai Express, il Food Delivery veneziano. Sito

E se voleste solo prendere un thé giapponese e una fetta di torta?

+1. Fujiyama Tea Room

Un locale che in passato era tappa forzata di chiunque studiasse lingue orientali a Venezia! Anni fa ha cambiato gestione ma offre ancora un bellissimo giardino interno dove rilassarsi e un’ottima selezione di thé giapponesi e cinesi. Sito

Cosa comprare

Artigianato

Negozio Sabbie e nebbie (Rio Terà dei Nomboli, 2768/a)  per comprare ceramica raku, gioielli e stampe giapponesi.

Graphic novel e manga

Zazà – Art comics Shop (San Polo 2424), per graphic novel, manga d’autore, volumi illustrati. Non la solita fumetteria: la selezione è molto ricercata e sempre di ottimo livello, fra autori meno noti e volumi di qualità.

Libri

A Venezia ci sono molte librerie ma sicuramente quella più fornita per la letteratura asiatica è la Libreria Cafoscarina 3 (Dorsoduro 3224), una delle librerie appartenenti all’Università Ca’Foscari. Offre un’ampia selezione di libri sul Giappone e di autori e autrici giapponesi.

Articoli sul Giappone

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Musica consigliata: Rhapsody in blue – George Gershwin

La nebbiolina che avvolge Venezia.

La porta semiaperta di una chiesa, il suono dell’organo che risuona durante la messa.

I passi frettolosi della gente nelle calli.

Un padre che porta a scuola i tre figli. I loro zainetti colorati.

I gondolieri che liberano le gondole dai teli della notte e iniziano il turno.

Dei turisti cinesi che cercano un hotel con le valigie pesanti da trascinare.

Un operaio che ristruttura al buio gli interni di un ingresso.

I gabbiani che strappano le buste dell’immondizia in cerca di cibo.

Le pozzanghere di pioggia dove si riflettono i palazzi.

Un bambino sopra un monopattino.

Un cameriere che prepara per la colazione una fila lunga di tavoli vicino Canal Grande.

Le luminarie colorate nei ristoranti per turisti.

Gli operatori ecologici che superano i ponti con i pesanti carrelli.

Le saracinesche dei negozi ancora abbassate.

Gente che cammina veloce per andare a lavoro.

Un gondoliere che recupera uno zainetto dall’acqua.

Gli stivali per la pioggia colorati dei bambini.

L’odore del caffè vicino ai bar, i Veneziani che bevono il caffè e scherzano con il barista.

I barconi per lo scarico merci che attraccano ai canali.

I coriandoli stropicciati per terra.

Un commesso che canta mentre lava la vetrina del suo negozio.

Le poche ore in cui Venezia appartiene ancora ai veneziani.

Venezia, passeggiate in solitaria

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TEATRO PETRUZZELLI – BARI
(C) Vito Mastrolonardo

Come celebrare il nuovo anno?

Per la prima volta ho passato il Nuovo Anno assistendo al concerto di Capodanno in Puglia, nel Teatro Petruzzelli di Bari eseguito dalla Kiev Radio Symphony Orchestra (che ha quasi 100 di storia!). Il teatro, come tutti i baresi sapranno bene, è stato riaperto al pubblico nel 2009 dopo la chiusura forzata nel 1991 a causa di un incendio doloso (un brutto periodo per la nostra città e per la cultura pugliese in generale). Lo spettacolo, quindi, è stato anche una splendida occasione per ammirare il Teatro Petruzzelli in tutto il suo – rinnovato – splendore. Le musiche eseguite dalla splendida orchestra erano di Ludwig Van Beethoven e sono state eseguite nella prima parte dello dalla bravissima pianista Sabrina Lenzi.

Io avevo dei posti ovviamente in piccionaia (quinto ordine, ovvero l’ultimo cerchio in alto) ma sinceramente godevo comunque di un’ottima vista e anche di una buona acustica.

Teatro Petruzzelli – Spettacolo Kiev Radio Symphony Orchestra

Ho acquistato i biglietti direttamente sul sito della Camerata Musicale Barese e  vi consiglio di darci un’occhiata se voleste assistere ad altri spettacoli nel corso di quest’anno! Potete acquistare i biglietti online e ritirarli successivamente presso la sede della Camerata (Via Sparano 141, Bari) o farveli inviare via posta.

INFO UTILI

Scopri la nuova stagione del Teatro Petruzzelli!

Acquista i biglietti degli spettacoli sul sito della Camerata Musicale Barese o su Ticketone.

Teatro Petruzzelli

Corso Cavour 12 – 70121 Bari

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Ma perché questo dolce deve essere simile alle fave?

La tradizione di mangiare questo legume durante il “Giorno dei morti” pare abbia radici molto antiche. Commentando l’origine del nome “Calle della fava” a Venezia, sul sito “Venice explorer” si legge:

[…] Alcuni invece vogliono che presso questo ponte vi fosse una bottega ove si vendevano quelle pastiglie che si preparano pel giorno dei Morti, e che appellansi fave. L’uso di preparare in detto giorno tali pastiglie ebbe l’origine seguente. Immaginandosi i gentili di leggere nel petalo del fiore della fava alcune lettere funebri, e credendo eziandio che l’anime dei morti trasmigrassero nelle fave, se ne cibavano nei funebri banchetti, e le offrivano ai Mani nelle feste Lemurie, gettandosele per rito dietro le spalle («Ovidio, Fasti, Lib. V»)

Infatti già nel VII – VI sec. a.C. nell’area del Mediterraneo le fave erano legate al mondo dei morti poiché il fiore di questo legume è bianco ma macchiato al centro di nero (simbolo di morte). Inoltre, se lasciate nell’acqua le fave (secche), esse la tingono di colore rosso e ricordano quindi il sangue. Per tutti questi motivi lo storico romano Plinio affermava che nell’antica Roma questo legume avesse un’accezione negativa poiché al suo interno risiedevano le anime dei morti. C’era anche un rito che era effettuato durante la commemorazione dei morti (che in antichità si svolgeva a maggio e non a novembre), per il quale si dovevano masticare a mezzanotte una alla volta 9 fave per poi buttarle alle spalle sulla tomba del defunto.

Insomma, storie antiche a parte, la variante dolce che sicuramente preferiamo è in vendita in qualsiasi pasticceria veneziana: i prezzi variano dai €5 (100gr) fino ai €10 (250gr).

Qui trovate invece le ricette per poterle fare in casa:

1. Giallo Zafferano
2. Ricette per cucinare

L'articolo Che cosa sono le “Fave dei morti” veneziane? sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Da un po’ di anni il preannunciarsi dell’acqua alta è preceduto da “segnali acustici di allertamento“, ovvero da delle sirene dislocate in vari punti del centro storico. I suoni emessi sono di due tipi: il primo richiama l’attenzione sull’allarme marea (si salvi chi può insomma) e il secondo indica il livello dell’acqua (quattro tipologie, dai +110cm ai +140cm).

La prima volta che l’ho sentito ho pensato di essere in un film di fantascienza tipo “Incontri ravvicinati del terzo tipo“. Non so se ci sia stato un iter creativo, consultazioni, presentazioni di progetti per scegliere il suono delle sirene ma, onestamente, le trovo inquietanti. E se le maree eccezionali sono la mattina presto, posso assicurarvi che sentire le sirene a notte fonda è ancora più inquietante.

La prima volta che ho vissuto una marea eccezionale ero da qualche mese a Venezia, il primo anno di università. Mi sembrava un fenomeno naturale così incredibile che chiamai i miei genitori per condividere quel momento insieme a loro. A pensarci ora mi faccio tenerezza da sola. Mi sembrava tutto così strano, quell’acqua invadere le strade, le passerelle in mezzo alle calli, gli stivaloni alti fino alle cosce dei veneziani, le paratie metalliche davanti ai negozi per impedire che l’acqua entrasse dentro. Ma dove ero finita!?

Si parla molto di acqua alta qui a Venezia, fra le polemiche sul M.O.S.E. (il sistema di dighe artificiali che dovrebbero impedire questo fenomeno) e i turisti che spesso si dimenticano di essere in una città e in periodi più miti ne approfittano per farsi un bel bagno. Ora, se solo vi venisse un’idea simile, non fatelo. Davvero. Il livello di sporcizia di quell’acqua è pari a una fogna e non so voi, ma io un bagno nella fogna non me lo farei mai.

L’acqua alta è davvero un pericolo per Venezia? E’ davvero una minaccia per la città? Io non sono nata qui eppure a volte penso che siano altri i problemi, come il flusso eccessivo di turisti che invadono questa piccola città e forse sono più loro a danneggiarla piuttosto che un’acqua salmastra che ha sempre delimitato e “usurato” questo posto. Le stesse case veneziane erano costruite in passato tenendo conto del potere corrosivo dell’acqua e le pareti esterne, se affacciate sui canali, erano rivestite in modo tale da essere impermeabili.
Ma non sono veneziana e sicuramente sapranno meglio loro quanto sia davvero un danno per la città.

Acqua alta a Venezia con gli stivaloni di rito

L’ACQUA ALTA C’E’ TUTTO L’ANNO?

L’acqua alta in realtà è una marea alta “eccezionale”. Come ben sappiamo, ogni giorno per la forza di attrazione dei corpi celesti (luna e sole), tutte le fonti d’acqua (nel mare si può notare maggiormente) subiscono degli “innalzamenti” e degli “abbassamenti” nel corso della giornata (marea astronomica). Nel caso in cui la marea astronomica coincida con dei fenomeni meteorologici ben precisi (basse pressioni e vento di Scirocco provenienti da sud est), si impedisce il naturale deflusso dell’acqua fuori dalla laguna (non scordiamoci che Venezia fa parte di una laguna, non è in mare aperto!): si determina così il fenomeno dell’acqua alta.

Schema acqua alta

Normalmente le alte maree si manifestano nei mesi autunnali e invernali, ma può capitare che ci siano dei fenomeni sporadici anche in altri mesi. Qualche anno fa il carnevale si svolse con l’acqua alta!

(c) http://www.romagnanoi.it

QUANTE ORE DURA L’ACQUA ALTA?

Può coinvolgere svariate ore, ma dipende anche dall’intensità del fenomeno.

CHE ALTEZZA PUO’ RAGGIUNGERE L’ACQUA?

So che l’altezza massima storica fu raggiunta il 4 novembre 1966 quando si raggiunsero i +194cm (l’isola di Pellestrina fu quasi interamente sommersa e gli abitanti dovettero essere evacuati). Tenete conto che con +110cm si allaga circa il 14% della superficie veneziana, mentre a +140cm si allaga il 60%. Immaginatevi quindi +194cm!

Un po’ di anni fa si raggiunsero i 140cm e io fui testimone di quell’evento. Volevo andare a lezione ma mi fu impossibile perché l’acqua raggiungeva l’altezza delle mie cosce. Galleggiava tutto attorno a me, era davvero incredibile.

SI ALLAGA TUTTA VENEZIA?

Venezia è composta da 118 isolette (collegate da circa 400 ponti) quindi non sono tutte sullo stesso livello. Alcune zone, se c’è acqua alta, sono SEMPRE allagate, come quella di S.Marco o di Cannaregio. Altre invece sono coinvolte di meno dal fenomeno e sono percorribili.

ANGOLO CURIOSITA’

Si sa che da necessità virtù (e affari aggiungerei), quindi da tre anni vedo circolare per la città turisti con questi speciali copri scarpa che durante le alte maree aiutano a non bagnarsi. Si chiamano “Goldon“ e sono un’idea di un giovane imprenditore trevigiano, Davide Derton.

Dov’è l’ironia? Il nome ricorda il termine “goldone” che, forse più qui nel nord Italia, significa “preservativo”. Secondo il Sig.Derton ai turisti “internazionali” piace anche perché “goldon” ricorderebbe l’inglese “golden”, dorato. Io aggiungo anche un altra similitudine, non so se voluta o meno: in dialetto veneziano “goldòn” significa “idiota”. Ora, non se sia una coincidenza o meno ma…

Se voleste essere avvisati delle maree eccezionali basta visitare il sito ufficiale del Comune o iscriversi a questo servizio gratuito che permette di ricevere via SMS un messaggio di allerta ogni volta che si preannunci acqua alta.

L'articolo Come sopravvivere con l’acqua alta a Venezia sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Il panificio è lontano dal Centro di Vieste, defilato fra palazzoni di periferia e piccoli bar. Fuori non c’è l’insegna, ci passiamo accanto quasi per caso, lo sorpassiamo. Ma l’odore del pane invade l’aria che attraversiamo, ci blocchiamo dopo pochi passi.

Cosa mi manca da quando abito a Venezia? Il pane. Il pane con la crosta scura e croccante, la mollica di semola dove i denti affondano con piacere.

L'articolo Il dolce natalizio del Gargano: i crustoli – Racconti dalla Puglia sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Lo senti l’odore del mare? Il vento furioso che trasporta sale e acqua e sabbia nell’aria? Lo senti l’odore pungente della salsedine attaccarsi alla pelle, inumidirla? Gli scogli sono neri, inospitali, masse rocciose che affondano nel mare agitato, percossi dalle onde, dalla schiuma bianca e fumosa, dolorosi sotto le tue scarpe. Le alghe sono morte, una seconda pelle verdastra sugli scogli, odorano di fondale e correnti marine. E nel cielo ci sono solo i gabbiani che lottano contro il vento, gridano, fendono l’aria, una macchia bianca sopra di me, incessante.

L'articolo I bellissimi trabucchi fra cielo e mare – Racconti dalla Puglia sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Stiamo tornando da una giornata bellissima sulle Isole Tremiti. Il traghetto è abbastanza affollato ma rispetto al viaggio dell’andata, abbiamo deciso di salire sul piano superiore dell’imbarcazione, goderci la traversata sul mare (finalmente) calmo e il sole del tramonto. Davanti a noi abbiamo la plancia di comando aperta: i marinai chiacchierano tranquilli e scherzano fra di loro. Il traghetto procede spedito verso Vieste e la costa infuocata alla nostra destra appare bellissima.

Leggi gli altri Racconti dalla Puglia:

• Il dolce natalizio del Gargano: i crustoli
• I bellissimi trabucchi fra cielo e mare

L'articolo La traversata dalle Isole Tremiti ascoltando una coppia innamorata – Racconti dalla Puglia sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Sarò malata di “montagnite”, ma era da settimane che sognavo il fresco della montagna. Immagino che i 30 gradi di massima quotidiani qui a Venezia facciano la loro parte!

Questo è stato indicativamente il nostro percorso:

Escursione sul Cansiglio

In autostrada il viaggio è breve e in un’ora e mezza si arriva a Vittorio Veneto (per il pedaggio il costo totale di andata e ritorno è di circa €10). Facciamo una piccola sosta al supermercato Cadoro lungo la strada per la Foresta del Cansiglio (molto comodo se necessitate di acqua o qualche snack da consumare lungo l’escursione), e infine dopo 20 minuti di strada tortuosa (povera macchinina, è una citycar che soffre in salita!) arriviamo nel parcheggio del Centro di Educazione Naturalistica, vicino al Villaggio Cimbro di Vallorch.

[tw-toggle title=”Chi sono i Cimbri?”]
E’ una minoranza etnica di origine germanica che si stabilì nel Basso Medioevo sull’Altopiano dell’Alpago principalmente per lavorare il legno. Allo stato attuale piccole comunità cimbre possono trovarsi tra le province di Trento, Vicenza e Verona mentre una comunità più recente sull’Altopiano del Cansiglio (incluso il Villaggio di Vallorch). La lingua cimbra ormai è in disuso ed è parlata solo da una sparuta minoranza.

Se vi interessa qui c’è il sito ufficiale dell’Assicurazione Culturale Cimbri del Cansiglio. E questo è un video che ho trovato su Youtube anche se devo dire che la musica scelta  è abbastanza inquietante.

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[tw-toggle title=”Il Villaggio di Vallorch”]

Il Villaggio di Vallorch fu fondato intorno alla metà dell’Ottocento per poter svolgere una delle professioni principali dell’area: gli scatoleri, ovvero i fabbricanti di scatole. Come oggi, infatti, la zona era circondata da foreste di faggi utili per questo tipo di lavorazione del legno e presto Vallorch divenne uno dei villaggi cimbri principali del Cansiglio. Purtroppo però, a cavallo di entrambe le guerre, il villaggio fu distrutto e ormai è registrato un solo residente (anche se pare si popoli durante il periodo estivo).

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Cambiate le scarpe (indossare gli scarponcini con il caldo che c’era a Venezia sembrava una pura eresia), partiamo alla conquista del Cansiglio (provvisti ovviamente sul cellulare di mappe con i sentieri tracciati)! Il sentiero scelto costeggia la vallata fiorita per poi addentrarsi dentro la foresta. I cellulari non prendono quindi l’unica preoccupazione è quella di non perdersi (su internet infatti avevamo letto che i sentieri non erano segnati molto bene e c’era il rischio concreto di perdere la strada).

Vicino il Villaggio Vallorch

L’Altipiano del Cansiglio

Il primo impatto è l’umidità nell’aria, forse ci aspettavamo un clima più secco ma la mia ignoranza in materia non mi permette di proseguire oltre sul discorso. In quel momento penso solo che i pantaloncini corti sono stati una scelta azzeccata e che forse non sopravvivrei in una foresta tropicale (in mente ancora le immagini di quel programma trash Nudi e Crudi).

Dentro la Foresta del Cansiglio

Dopo 10 minuti di camminata relativamente tranquilla si decide (leggi: il mio ragazzo decide) di aumentare il livello di difficoltà e incominciamo a salire, seguendo il “Percorso R” che si inerpica lungo la montagna.

[tw-toggle title=”Come si riconoscono i sentieri?”]
Per chi non fosse avvezzo a questo tipo di passatempo, è necessario sapere che i sentieri sono tracciati con delle lettere/numeri sui fianchi degli alberi, sui massi o con delle bandierine colorate. Questo lavoro è svolto dal CAI (Club Alpino Italiano) o da altre organizzazioni locali o regionali. Normalmente il colore di riferimento è il rosso/bianco, ma non esiste una norma standardizzata in Italia.

Sentiero tracciato escursionismo (C) Wikipedia

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Questo sentiero è ospitato da un largo letto di un torrente in secca (immagino da molto tempo ormai) e quindi bisogna letteralmente quasi “arrampicarsi” fra i massi e tronchi e rami adagiati in mezzo. Dopo il primo strisciamento (e imprecazione) contro una pianta di ortica, mi rimangio tutti i bei pensieri sui pantaloncini corti; però, sono contenta di non avere troppo il fiato corto e che meraviglia quando lungo i crinali della montagna vediamo due caprioli aggirarsi fra gli alberi! Mi ricorda la prima volta che ne vidi uno brucare vicino il mio dormitorio a Yellowstone.

Dentro la Foresta del Cansiglio, lungo il Sentiero R

Nonostante tutto però il “Sentiero R” non è ben segnato e in vari punti ci perdiamo e sembra di partecipare a una caccia al tesoro, dove gli alberi e i massi segnati con la vernice rossa e la Lettera R, sono i tesori da trovare. Superato questo tratto continuiamo su un altri due sentieri e decidiamo di arrivare all’Agriturismo Malga Mezzomiglio per pranzare. Poco prima incontriamo una coppia (le prime persone dopo due ore di camminata!), che prende il sole sopra delle panche in legno. Lì vicino c’è un piccolo rifugio costruito, ci spiegano, dalla gente del posto qualche anno prima. All’interno è possibile sostare quanto tempo si vuole, riscaldarsi il cibo o cucinare e dormire sopra il soppalco; l’importante è lasciare tutto pulito dopo il proprio passaggio e magari riempire con un po’ di cibo la dispensa per i prossimi “ospiti”. Questa è una delle tipiche situazioni che mi piacciono molto della montagna: la condivisione e il rispetto reciprochi. Quasi quasi mi piacerebbe anche tornarci in quel piccolo rifugio e dormire lì un weekend. Chissà…

Lasciata la coppia proseguiamo lungo il sentiero e dopo una mezz’oretta arriviamo infine sopra la “vetta”, la foresta alle spalle e davanti a noi i prati percossi dal venticello fresco.

Sopra la vetta!

Il rifugio è anche un agriturismo ma un’altra coppia che incontriamo lì vicino, ci sconsiglia di mangiare qualcosa lì (prezzi alti e bassa qualità). In realtà durante la scarpinata sognavamo di mangiare uno strudel post pranzo ma i nostri sogni cadono a pezzi molto velocemente davanti ai loro visi sdegnati. Ci confrontiamo con loro sul percorso da scegliere per ritornare a Vallorch, ci ritroviamo d’accordo sulla scarsa chiarezza dei sentieri tracciati e infine siamo loro vittime di terrorismo psicologico al commento “qui è pieno di zecche, state attenti” (e dopo le ortiche bestemmio, per la seconda volta, i mie pantaloncini corti).

Sopra la vetta!

Finalmente ci sediamo davanti al panorama bellissimo davanti a noi e mangiamo i nostri panini come se non ci fosse un domani (la fame dei guerrieri), continuando a guardare in modo ossessivo il prato e le potenziali zecche-succhia-anima che ora sappiamo circondarci con cattiveria.

Dopo una mezz’oretta ci prendiamo un caffè (1€ a testa, tutto sommato onesti) e ci incamminiamo lungo i pascoli, cercando di individuare il sentiero che abbiamo scelto per tornare indietro (ci sentiamo originali e non vogliamo ripercorrere la stessa strada dell’andata). Il grande problema è che gli unici punti di riferimento da seguire sono delle bandierine rosse ficcate nel terreno e a un certo punto…scompaiono del tutto! Davanti a noi ci sono solo collinette sferzate dal vento e le nuvole nel cielo sono troppo grigie per promettere qualcosa di buono. E’ un paesaggio così verde e umido che mi ricorda nostalgicamente l’Irlanda.

Sopra la vetta!

Continuare o non continuare? Sappiamo che davanti a noi ci sono ancora almeno due ore di cammino e la difficoltà di vedere il sentiero da seguire ci preoccupa. Alla fine intraviste delle persone su un crinale della collina ci lanciamo al loro inseguimento e riusciamo a parlare con un signore di mezza età, che ci sconsiglia di proseguire oltre ma di tornare indietro e prendere un altro sentiero (che poi si sarebbe ricongiunto con quello fatto all’andata). Lasciamo perdere il desiderio di avventura e seguiamo il suo consiglio (era da 10 anni che percorreva quelle strade e ci fidiamo di lui). Ci spiega che purtroppo con i tagli che sono stati fatti alle Guardie Forestali negli ultimi tempi, ormai in quella zona lavorano solo tre persone e non hanno la possibilità di ritracciare i sentieri. E’ un peccato perché questa zona è molto interessante e meriterebbe di essere maggiormente valorizzata.

Riprendiamo il sentiero consigliatoci e dopo un’oretta e mezza arriviamo al Villaggio Vallorch!

Il Villaggio Vallorch

Ci sono pochissime case e sembra di camminare in un sogno perché tutte le abitazioni sono chiuse, colorate e pitturate di fresco e il silenzio, interrotto solo dal canto degli uccellini, regna ovunque. Ci accoglie solo un cagnolino che salta così eccitato di vederci che fa quasi tenerezza. Le stradine sono in ordine e pulite, i fiori ai balconcini di legno sono colorati e rigogliosi eppure sembra di essere sul set di un film. Sarà l’orario? Non lo sappiamo ma questo posto mi mette un po’ a disagio. Intravediamo solo due ragazzi fumare seduti sul patio di una casetta (il cane appartiene a loro) ma oltre a un cenno della mano non riceviamo altri riconoscimenti. Passiamo vicino a una chiesa cimbra minuscola e poi incominciamo a scendere il crinale della collina, arrivando al parcheggio.

Il Villaggio Vallorch

La macchina c’è ancora (l’anima diffidente barese non muore mai), bella calda e accogliente.

E’ stata una bella escursione, che sicuramente consiglio di fare solo però se provvisti di mappe (cartacee o GPS).

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