Padiglione Giappone presso la Biennale

Se si visita Venezia nei mesi che vanno da maggio/giugno a novembre, consiglio di visitare la Biennale d’Arte o di Archittetura (a seconda dell’anno) e in particolare il padiglione giapponese. La struttura è stata realizzata nel 1956 dall’architetto Takamasa Yoshizaka, collaboratore di Le Corbusier a Parigi e in Giappone per la realizzazione del National Museum of Western Art di Tokyo (bellissimo, con una collezione pazzesca di arte “occidentale”). Negli anni sono state proposte sempre mostre interessanti, sicuramente da non perdere.

Sito ufficiale

Il Museo di Arte Orientale di Ca’Pesaro

Il museo ospita una delle collezioni più grandi in Europa di arte giapponese del periodo Edo (1603-1868). La collezione, ospitata all’ultimo piano del Palazzo Vendramin Calergi, è nata da Enrico di Borbone, che raccolse i reperti durante il  suo viaggio in Asia (1887 – 1889).

Sette sale sono dedicate proprio al Giappone: potrete ammirare armi e armature da parata appartenenti ai signori feudali del periodo Edo; una splendida selezione di lacche provenienti dai corredi nuziali di famiglie aristocratiche; i kimono; gli strumenti musicali tradizionali; stampe e molto altro. Questa collezione non ha nulla da invidiare alle mostre che ho visto in Giappone e per la cifra di €10 (biglietto ingresso intero), direi che è un ottimo compromesso per fare un viaggio virtuale nel Paese del Sol Levante e anche nei Paesi limitrofi.

 

Sito ufficiale

Dove mangiare

Come in molte altre città italiane, anche Venezia offre la possibilità di mangiare giapponese. In passato la catena di panifici veneziani Majer offriva anche dei simpatici onigiri da asporto, offerta credo ormai scomparsa da anni. Peccato!

La mia personale top 3 + 1 di ristoranti giapponesi prevede:

 

1. Osteria Giorgione da Masa​

Di nuova gestione per opera dello Chef Masahiro Homma. Costi medi, cucina fusion con piatti della tradizione rivisitati (no sushi per intenderci). Da provare. Sito

2. Mirai Sushi Bar

il celebre ristorante giapponese ospitato dentro l’hotel 5 stelle Principe. Una sicurezza a Venezia, offre da anni piatti ottimi e ricercati, tavoli con vista sul Canal Grande. I prezzi non sono bassi ma la qualità è incontestabile. Sito

3. Basara – Sushi Pasticceria

Un altro locale fusion (in questo caso un marchio nato a Milano), che offre dei piatti ottimi. Costi medio-alti ma è disponibile anche il servizio a domicilio con Cocai Express, il Food Delivery veneziano. Sito

E se voleste solo prendere un thé giapponese e una fetta di torta?

+1. Fujiyama Tea Room

Un locale che in passato era tappa forzata di chiunque studiasse lingue orientali a Venezia! Anni fa ha cambiato gestione ma offre ancora un bellissimo giardino interno dove rilassarsi e un’ottima selezione di thé giapponesi e cinesi. Sito

Cosa comprare

Artigianato

Negozio Sabbie e nebbie (Rio Terà dei Nomboli, 2768/a)  per comprare ceramica raku, gioielli e stampe giapponesi.

Graphic novel e manga

Zazà – Art comics Shop (San Polo 2424), per graphic novel, manga d’autore, volumi illustrati. Non la solita fumetteria: la selezione è molto ricercata e sempre di ottimo livello, fra autori meno noti e volumi di qualità.

Libri

A Venezia ci sono molte librerie ma sicuramente quella più fornita per la letteratura asiatica è la Libreria Cafoscarina 3 (Dorsoduro 3224), una delle librerie appartenenti all’Università Ca’Foscari. Offre un’ampia selezione di libri sul Giappone e di autori e autrici giapponesi.

Articoli sul Giappone

Ho vissuto in Giappone 10 anni fa. Se vuoi leggere parte della mia esperienza e altri articoli a tema Giappone…sei nel posto giusto!

 

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Musica consigliata: Rhapsody in blue – George Gershwin

La nebbiolina che avvolge Venezia.

La porta semiaperta di una chiesa, il suono dell’organo che risuona durante la messa.

I passi frettolosi della gente nelle calli.

Un padre che porta a scuola i tre figli. I loro zainetti colorati.

I gondolieri che liberano le gondole dai teli della notte e iniziano il turno.

Dei turisti cinesi che cercano un hotel con le valigie pesanti da trascinare.

Un operaio che ristruttura al buio gli interni di un ingresso.

I gabbiani che strappano le buste dell’immondizia in cerca di cibo.

Le pozzanghere di pioggia dove si riflettono i palazzi.

Un bambino sopra un monopattino.

Un cameriere che prepara per la colazione una fila lunga di tavoli vicino Canal Grande.

Le luminarie colorate nei ristoranti per turisti.

Gli operatori ecologici che superano i ponti con i pesanti carrelli.

Le saracinesche dei negozi ancora abbassate.

Gente che cammina veloce per andare a lavoro.

Un gondoliere che recupera uno zainetto dall’acqua.

Gli stivali per la pioggia colorati dei bambini.

L’odore del caffè vicino ai bar, i Veneziani che bevono il caffè e scherzano con il barista.

I barconi per lo scarico merci che attraccano ai canali.

I coriandoli stropicciati per terra.

Un commesso che canta mentre lava la vetrina del suo negozio.

Le poche ore in cui Venezia appartiene ancora ai veneziani.

Venezia, passeggiate in solitaria

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Ieri è stato presentato in conferenza stampa il portale web della “Terra dei Tiepolo”, un progetto che vuole promuovere turisticamente il territorio nella zona di Mirano (vicino Venezia). Questo territorio, che include sette comuni limitrofi, sorge a pochi chilometri dalla Riviera del Brenta, un’area ben consolidata da un punto di vista turistico; questa vicinanza, in parte scomoda, è divenuta forse uno stimolo per cercare di creare una vocazione turistica nel territorio di Mirano che si è concretizzata, alla fine, nella registrazione del marchio territoriale “Terra dei Tiepolo”.

La mia faccia sorridente (???) prima del mio intervento – (c) Confesercenti (http://i0.wp.com/confesercenti.ve.it/wp-content/uploads/2016/01/IMG_1805.jpg)

I Tiepolo, che sono stati dei famosi pittori veneti del Settecento (per chi non è pratico d’arte) avevano scelto infatti di vivere nelle campagne di Mirano:a Zianigo si può visitare ad esempio la villa dove vissero e che affrescarono (anche se ora la totalità degli affreschi sono stati spostati nel Museo Correr di Venezia).

MA IL MIO RUOLO IN QUESTA STORIA?

Io sono entrata nel progetto verso la fine di ottobre 2015, quando mi è stato chiesto di realizzare il portale web: terradeitiepolo.com (che ho avuto il piacere di presentare appunto ieri 12 gennaio).

Parliamoci chiaro: prima di iniziare a lavorare alla stesura “digitale” della Terra dei Tiepolo, non avevo un’idea precisa di questo territorio; per essere ancora più onesta, non ero mai stata in nessuno dei sette comuni coinvolti nel progetto (Mirano, Martellago, Noale, Spinea, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè). Conoscevo di nome solo Noale per il Palio medioevale, Salzano per la Sagra della Zucca e Spinea perché la odiava uno dei miei professori universitari (!). Le aspettative, pertanto, erano alquanto basse. In realtà, con il passare delle settimane e con la visita di questi comuni, ho scoperto dei territori nuovi, interessanti e “vivi”. Quando ero ancora una studentessa universitaria, avevo frequentato le lezioni di due professori che avevano teorie diverse sulla valorizzazione turistica di un territorio: uno affermava che qualsiasi territorio possiede delle potenzialità e basterebbe valorizzarle; l’altro, diametralmente opposto, affermava che se un territorio fa schifo…fa schifo, punto (ragionamento che non fa una piega).

PERCHE’ VISITARE LA TERRA DEI TIEPOLO?

La Terra dei Tiepolo è molto vicino a dei giganti incubatori di turisti: i territori di  Venezia e Padova. Perché allora dovreste visitare dei paesini che possiedono, ad esempio, forse solo un terzo di ciò che può offrire Venezia?

Per l’autenticità di quello che offrono. La maggior parte delle manifestazioni culturali, le sagre, sono ancora ad uso e consumo di chi abita in zona, quindi sono autenticamente genuine; molte sono legate ai prodotti della terra (il radicchio, la zucca, le castagne, gli asparagi), altre alle tradizioni popolari. Inoltre, molte aree sono facilmente percorribili con la bicicletta e offrono degli scorci naturali bellissimi (come le vie dei mulini ad acqua).

Che altro aggiungere? Personalmente per me ieri è stata una bella giornata perché mi ha permesso di presentare il sito a cui ho lavorato negli ultimi mesi e su cui ho passato così tante ore; ma spero possa essere anche l’occasione per un territorio di crescere e guardare sempre di più al futuro.

Dai un’occhiata sito ufficiale della Terra dei Tiepolo e alla Pagina Facebook!

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Ma perché questo dolce deve essere simile alle fave?

La tradizione di mangiare questo legume durante il “Giorno dei morti” pare abbia radici molto antiche. Commentando l’origine del nome “Calle della fava” a Venezia, sul sito “Venice explorer” si legge:

[…] Alcuni invece vogliono che presso questo ponte vi fosse una bottega ove si vendevano quelle pastiglie che si preparano pel giorno dei Morti, e che appellansi fave. L’uso di preparare in detto giorno tali pastiglie ebbe l’origine seguente. Immaginandosi i gentili di leggere nel petalo del fiore della fava alcune lettere funebri, e credendo eziandio che l’anime dei morti trasmigrassero nelle fave, se ne cibavano nei funebri banchetti, e le offrivano ai Mani nelle feste Lemurie, gettandosele per rito dietro le spalle («Ovidio, Fasti, Lib. V»)

Infatti già nel VII – VI sec. a.C. nell’area del Mediterraneo le fave erano legate al mondo dei morti poiché il fiore di questo legume è bianco ma macchiato al centro di nero (simbolo di morte). Inoltre, se lasciate nell’acqua le fave (secche), esse la tingono di colore rosso e ricordano quindi il sangue. Per tutti questi motivi lo storico romano Plinio affermava che nell’antica Roma questo legume avesse un’accezione negativa poiché al suo interno risiedevano le anime dei morti. C’era anche un rito che era effettuato durante la commemorazione dei morti (che in antichità si svolgeva a maggio e non a novembre), per il quale si dovevano masticare a mezzanotte una alla volta 9 fave per poi buttarle alle spalle sulla tomba del defunto.

Insomma, storie antiche a parte, la variante dolce che sicuramente preferiamo è in vendita in qualsiasi pasticceria veneziana: i prezzi variano dai €5 (100gr) fino ai €10 (250gr).

Qui trovate invece le ricette per poterle fare in casa:

1. Giallo Zafferano
2. Ricette per cucinare

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Da un po’ di anni il preannunciarsi dell’acqua alta è preceduto da “segnali acustici di allertamento“, ovvero da delle sirene dislocate in vari punti del centro storico. I suoni emessi sono di due tipi: il primo richiama l’attenzione sull’allarme marea (si salvi chi può insomma) e il secondo indica il livello dell’acqua (quattro tipologie, dai +110cm ai +140cm).

La prima volta che l’ho sentito ho pensato di essere in un film di fantascienza tipo “Incontri ravvicinati del terzo tipo“. Non so se ci sia stato un iter creativo, consultazioni, presentazioni di progetti per scegliere il suono delle sirene ma, onestamente, le trovo inquietanti. E se le maree eccezionali sono la mattina presto, posso assicurarvi che sentire le sirene a notte fonda è ancora più inquietante.

La prima volta che ho vissuto una marea eccezionale ero da qualche mese a Venezia, il primo anno di università. Mi sembrava un fenomeno naturale così incredibile che chiamai i miei genitori per condividere quel momento insieme a loro. A pensarci ora mi faccio tenerezza da sola. Mi sembrava tutto così strano, quell’acqua invadere le strade, le passerelle in mezzo alle calli, gli stivaloni alti fino alle cosce dei veneziani, le paratie metalliche davanti ai negozi per impedire che l’acqua entrasse dentro. Ma dove ero finita!?

Si parla molto di acqua alta qui a Venezia, fra le polemiche sul M.O.S.E. (il sistema di dighe artificiali che dovrebbero impedire questo fenomeno) e i turisti che spesso si dimenticano di essere in una città e in periodi più miti ne approfittano per farsi un bel bagno. Ora, se solo vi venisse un’idea simile, non fatelo. Davvero. Il livello di sporcizia di quell’acqua è pari a una fogna e non so voi, ma io un bagno nella fogna non me lo farei mai.

L’acqua alta è davvero un pericolo per Venezia? E’ davvero una minaccia per la città? Io non sono nata qui eppure a volte penso che siano altri i problemi, come il flusso eccessivo di turisti che invadono questa piccola città e forse sono più loro a danneggiarla piuttosto che un’acqua salmastra che ha sempre delimitato e “usurato” questo posto. Le stesse case veneziane erano costruite in passato tenendo conto del potere corrosivo dell’acqua e le pareti esterne, se affacciate sui canali, erano rivestite in modo tale da essere impermeabili.
Ma non sono veneziana e sicuramente sapranno meglio loro quanto sia davvero un danno per la città.

Acqua alta a Venezia con gli stivaloni di rito

L’ACQUA ALTA C’E’ TUTTO L’ANNO?

L’acqua alta in realtà è una marea alta “eccezionale”. Come ben sappiamo, ogni giorno per la forza di attrazione dei corpi celesti (luna e sole), tutte le fonti d’acqua (nel mare si può notare maggiormente) subiscono degli “innalzamenti” e degli “abbassamenti” nel corso della giornata (marea astronomica). Nel caso in cui la marea astronomica coincida con dei fenomeni meteorologici ben precisi (basse pressioni e vento di Scirocco provenienti da sud est), si impedisce il naturale deflusso dell’acqua fuori dalla laguna (non scordiamoci che Venezia fa parte di una laguna, non è in mare aperto!): si determina così il fenomeno dell’acqua alta.

Schema acqua alta

Normalmente le alte maree si manifestano nei mesi autunnali e invernali, ma può capitare che ci siano dei fenomeni sporadici anche in altri mesi. Qualche anno fa il carnevale si svolse con l’acqua alta!

(c) http://www.romagnanoi.it

QUANTE ORE DURA L’ACQUA ALTA?

Può coinvolgere svariate ore, ma dipende anche dall’intensità del fenomeno.

CHE ALTEZZA PUO’ RAGGIUNGERE L’ACQUA?

So che l’altezza massima storica fu raggiunta il 4 novembre 1966 quando si raggiunsero i +194cm (l’isola di Pellestrina fu quasi interamente sommersa e gli abitanti dovettero essere evacuati). Tenete conto che con +110cm si allaga circa il 14% della superficie veneziana, mentre a +140cm si allaga il 60%. Immaginatevi quindi +194cm!

Un po’ di anni fa si raggiunsero i 140cm e io fui testimone di quell’evento. Volevo andare a lezione ma mi fu impossibile perché l’acqua raggiungeva l’altezza delle mie cosce. Galleggiava tutto attorno a me, era davvero incredibile.

SI ALLAGA TUTTA VENEZIA?

Venezia è composta da 118 isolette (collegate da circa 400 ponti) quindi non sono tutte sullo stesso livello. Alcune zone, se c’è acqua alta, sono SEMPRE allagate, come quella di S.Marco o di Cannaregio. Altre invece sono coinvolte di meno dal fenomeno e sono percorribili.

ANGOLO CURIOSITA’

Si sa che da necessità virtù (e affari aggiungerei), quindi da tre anni vedo circolare per la città turisti con questi speciali copri scarpa che durante le alte maree aiutano a non bagnarsi. Si chiamano “Goldon“ e sono un’idea di un giovane imprenditore trevigiano, Davide Derton.

Dov’è l’ironia? Il nome ricorda il termine “goldone” che, forse più qui nel nord Italia, significa “preservativo”. Secondo il Sig.Derton ai turisti “internazionali” piace anche perché “goldon” ricorderebbe l’inglese “golden”, dorato. Io aggiungo anche un altra similitudine, non so se voluta o meno: in dialetto veneziano “goldòn” significa “idiota”. Ora, non se sia una coincidenza o meno ma…

Se voleste essere avvisati delle maree eccezionali basta visitare il sito ufficiale del Comune o iscriversi a questo servizio gratuito che permette di ricevere via SMS un messaggio di allerta ogni volta che si preannunci acqua alta.

L'articolo Come sopravvivere con l’acqua alta a Venezia sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Sarò malata di “montagnite”, ma era da settimane che sognavo il fresco della montagna. Immagino che i 30 gradi di massima quotidiani qui a Venezia facciano la loro parte!

Questo è stato indicativamente il nostro percorso:

Escursione sul Cansiglio

In autostrada il viaggio è breve e in un’ora e mezza si arriva a Vittorio Veneto (per il pedaggio il costo totale di andata e ritorno è di circa €10). Facciamo una piccola sosta al supermercato Cadoro lungo la strada per la Foresta del Cansiglio (molto comodo se necessitate di acqua o qualche snack da consumare lungo l’escursione), e infine dopo 20 minuti di strada tortuosa (povera macchinina, è una citycar che soffre in salita!) arriviamo nel parcheggio del Centro di Educazione Naturalistica, vicino al Villaggio Cimbro di Vallorch.

[tw-toggle title=”Chi sono i Cimbri?”]
E’ una minoranza etnica di origine germanica che si stabilì nel Basso Medioevo sull’Altopiano dell’Alpago principalmente per lavorare il legno. Allo stato attuale piccole comunità cimbre possono trovarsi tra le province di Trento, Vicenza e Verona mentre una comunità più recente sull’Altopiano del Cansiglio (incluso il Villaggio di Vallorch). La lingua cimbra ormai è in disuso ed è parlata solo da una sparuta minoranza.

Se vi interessa qui c’è il sito ufficiale dell’Assicurazione Culturale Cimbri del Cansiglio. E questo è un video che ho trovato su Youtube anche se devo dire che la musica scelta  è abbastanza inquietante.

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[tw-toggle title=”Il Villaggio di Vallorch”]

Il Villaggio di Vallorch fu fondato intorno alla metà dell’Ottocento per poter svolgere una delle professioni principali dell’area: gli scatoleri, ovvero i fabbricanti di scatole. Come oggi, infatti, la zona era circondata da foreste di faggi utili per questo tipo di lavorazione del legno e presto Vallorch divenne uno dei villaggi cimbri principali del Cansiglio. Purtroppo però, a cavallo di entrambe le guerre, il villaggio fu distrutto e ormai è registrato un solo residente (anche se pare si popoli durante il periodo estivo).

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Cambiate le scarpe (indossare gli scarponcini con il caldo che c’era a Venezia sembrava una pura eresia), partiamo alla conquista del Cansiglio (provvisti ovviamente sul cellulare di mappe con i sentieri tracciati)! Il sentiero scelto costeggia la vallata fiorita per poi addentrarsi dentro la foresta. I cellulari non prendono quindi l’unica preoccupazione è quella di non perdersi (su internet infatti avevamo letto che i sentieri non erano segnati molto bene e c’era il rischio concreto di perdere la strada).

Vicino il Villaggio Vallorch

L’Altipiano del Cansiglio

Il primo impatto è l’umidità nell’aria, forse ci aspettavamo un clima più secco ma la mia ignoranza in materia non mi permette di proseguire oltre sul discorso. In quel momento penso solo che i pantaloncini corti sono stati una scelta azzeccata e che forse non sopravvivrei in una foresta tropicale (in mente ancora le immagini di quel programma trash Nudi e Crudi).

Dentro la Foresta del Cansiglio

Dopo 10 minuti di camminata relativamente tranquilla si decide (leggi: il mio ragazzo decide) di aumentare il livello di difficoltà e incominciamo a salire, seguendo il “Percorso R” che si inerpica lungo la montagna.

[tw-toggle title=”Come si riconoscono i sentieri?”]
Per chi non fosse avvezzo a questo tipo di passatempo, è necessario sapere che i sentieri sono tracciati con delle lettere/numeri sui fianchi degli alberi, sui massi o con delle bandierine colorate. Questo lavoro è svolto dal CAI (Club Alpino Italiano) o da altre organizzazioni locali o regionali. Normalmente il colore di riferimento è il rosso/bianco, ma non esiste una norma standardizzata in Italia.

Sentiero tracciato escursionismo (C) Wikipedia

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Questo sentiero è ospitato da un largo letto di un torrente in secca (immagino da molto tempo ormai) e quindi bisogna letteralmente quasi “arrampicarsi” fra i massi e tronchi e rami adagiati in mezzo. Dopo il primo strisciamento (e imprecazione) contro una pianta di ortica, mi rimangio tutti i bei pensieri sui pantaloncini corti; però, sono contenta di non avere troppo il fiato corto e che meraviglia quando lungo i crinali della montagna vediamo due caprioli aggirarsi fra gli alberi! Mi ricorda la prima volta che ne vidi uno brucare vicino il mio dormitorio a Yellowstone.

Dentro la Foresta del Cansiglio, lungo il Sentiero R

Nonostante tutto però il “Sentiero R” non è ben segnato e in vari punti ci perdiamo e sembra di partecipare a una caccia al tesoro, dove gli alberi e i massi segnati con la vernice rossa e la Lettera R, sono i tesori da trovare. Superato questo tratto continuiamo su un altri due sentieri e decidiamo di arrivare all’Agriturismo Malga Mezzomiglio per pranzare. Poco prima incontriamo una coppia (le prime persone dopo due ore di camminata!), che prende il sole sopra delle panche in legno. Lì vicino c’è un piccolo rifugio costruito, ci spiegano, dalla gente del posto qualche anno prima. All’interno è possibile sostare quanto tempo si vuole, riscaldarsi il cibo o cucinare e dormire sopra il soppalco; l’importante è lasciare tutto pulito dopo il proprio passaggio e magari riempire con un po’ di cibo la dispensa per i prossimi “ospiti”. Questa è una delle tipiche situazioni che mi piacciono molto della montagna: la condivisione e il rispetto reciprochi. Quasi quasi mi piacerebbe anche tornarci in quel piccolo rifugio e dormire lì un weekend. Chissà…

Lasciata la coppia proseguiamo lungo il sentiero e dopo una mezz’oretta arriviamo infine sopra la “vetta”, la foresta alle spalle e davanti a noi i prati percossi dal venticello fresco.

Sopra la vetta!

Il rifugio è anche un agriturismo ma un’altra coppia che incontriamo lì vicino, ci sconsiglia di mangiare qualcosa lì (prezzi alti e bassa qualità). In realtà durante la scarpinata sognavamo di mangiare uno strudel post pranzo ma i nostri sogni cadono a pezzi molto velocemente davanti ai loro visi sdegnati. Ci confrontiamo con loro sul percorso da scegliere per ritornare a Vallorch, ci ritroviamo d’accordo sulla scarsa chiarezza dei sentieri tracciati e infine siamo loro vittime di terrorismo psicologico al commento “qui è pieno di zecche, state attenti” (e dopo le ortiche bestemmio, per la seconda volta, i mie pantaloncini corti).

Sopra la vetta!

Finalmente ci sediamo davanti al panorama bellissimo davanti a noi e mangiamo i nostri panini come se non ci fosse un domani (la fame dei guerrieri), continuando a guardare in modo ossessivo il prato e le potenziali zecche-succhia-anima che ora sappiamo circondarci con cattiveria.

Dopo una mezz’oretta ci prendiamo un caffè (1€ a testa, tutto sommato onesti) e ci incamminiamo lungo i pascoli, cercando di individuare il sentiero che abbiamo scelto per tornare indietro (ci sentiamo originali e non vogliamo ripercorrere la stessa strada dell’andata). Il grande problema è che gli unici punti di riferimento da seguire sono delle bandierine rosse ficcate nel terreno e a un certo punto…scompaiono del tutto! Davanti a noi ci sono solo collinette sferzate dal vento e le nuvole nel cielo sono troppo grigie per promettere qualcosa di buono. E’ un paesaggio così verde e umido che mi ricorda nostalgicamente l’Irlanda.

Sopra la vetta!

Continuare o non continuare? Sappiamo che davanti a noi ci sono ancora almeno due ore di cammino e la difficoltà di vedere il sentiero da seguire ci preoccupa. Alla fine intraviste delle persone su un crinale della collina ci lanciamo al loro inseguimento e riusciamo a parlare con un signore di mezza età, che ci sconsiglia di proseguire oltre ma di tornare indietro e prendere un altro sentiero (che poi si sarebbe ricongiunto con quello fatto all’andata). Lasciamo perdere il desiderio di avventura e seguiamo il suo consiglio (era da 10 anni che percorreva quelle strade e ci fidiamo di lui). Ci spiega che purtroppo con i tagli che sono stati fatti alle Guardie Forestali negli ultimi tempi, ormai in quella zona lavorano solo tre persone e non hanno la possibilità di ritracciare i sentieri. E’ un peccato perché questa zona è molto interessante e meriterebbe di essere maggiormente valorizzata.

Riprendiamo il sentiero consigliatoci e dopo un’oretta e mezza arriviamo al Villaggio Vallorch!

Il Villaggio Vallorch

Ci sono pochissime case e sembra di camminare in un sogno perché tutte le abitazioni sono chiuse, colorate e pitturate di fresco e il silenzio, interrotto solo dal canto degli uccellini, regna ovunque. Ci accoglie solo un cagnolino che salta così eccitato di vederci che fa quasi tenerezza. Le stradine sono in ordine e pulite, i fiori ai balconcini di legno sono colorati e rigogliosi eppure sembra di essere sul set di un film. Sarà l’orario? Non lo sappiamo ma questo posto mi mette un po’ a disagio. Intravediamo solo due ragazzi fumare seduti sul patio di una casetta (il cane appartiene a loro) ma oltre a un cenno della mano non riceviamo altri riconoscimenti. Passiamo vicino a una chiesa cimbra minuscola e poi incominciamo a scendere il crinale della collina, arrivando al parcheggio.

Il Villaggio Vallorch

La macchina c’è ancora (l’anima diffidente barese non muore mai), bella calda e accogliente.

E’ stata una bella escursione, che sicuramente consiglio di fare solo però se provvisti di mappe (cartacee o GPS).

L'articolo Perdersi (o quasi) sull’ Altopiano del Cansiglio sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

La premessa necessaria è che DEVONO piacerti i carciofi. Se no, aspettare due ore e mezzo per poterli mangiare potrebbe sembrare un’eresia.

*Inizio Momento Super Quark*

La seconda premessa è che il Carciofo violetto di Sant’Erasmo è un Presidio Slow Food e un Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano fatto riconoscere dalla Regione Veneto, quindi stiamo parlando di una Celebrity fra le verdure. Questi carciofi in particolare si iniziano a raccogliere a  fine aprile e si chiamano “castraure” (ovvero: “il frutto apicale della pianta di carciofo che viene tagliato per primo in modo da permettere lo sviluppo di altri 18-20 carciofi laterali (botoli) altrettanto teneri e gustosi”). Quindi esiste un Consorzio e numerose ricette a tema. E questa sagra ovviamente.

*Fine Momento Super Quark*

Facendo un passo indietro…la giornata inizia nel migliore dei modi, il sole brilla nel cielo e i pantaloni neri indossati per l’occasione sembrano già fuori luogo appena esco di casa quindi decido di affrontare la giornata afosa in stile filosofico. Appuntamento con gli altri in Piazzale Roma e in partenza definitiva per l’agognata meta verso le ore 10. Prendiamo il primo vaporetto in direzione di Fondamenta Nove.

Viaggio per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

Arrivati lì ci attende il secondo viaggio in vaporetto con la Linea 13, insieme ad altre decine di persone che evidentemente avevano avuto la stessa nostra idea (“figurati chi la conosce la sagra di Sant’Erasmo”…appunto). Il primo vaporetto è preso d’assalto e decidiamo di lasciarlo partire con la promessa da parte del marinaio dell’ACTV (la compagnia che gestisce il trasporto pubblico a Venezia) che ne sarebbe arrivato un altro “a breve”. Quel “a breve” ci aveva rincuorato l’anima e potevamo pertanto ignorare il caldo, i turisti che continuavano a chiedere se il vaporetto andasse al Lido e le lamentele degli anziani che volevano sedersi da qualche parte. Dopo 20 minuti arriva il vaporetto 13 e riusciamo a salire con grande gioia e soddisfazione. Dopo un tragitto di mezz’ora molto piacevole arriviamo infine all’isola di Sant’Erasmo.

Viaggio per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

L’isola si presenta come una “realtà alternativa” se confrontata con Venezia e nonostante facciano parte della stessa laguna, sembra di essere sbarcati su un altro mondo. Arrivati alla fermata “Capannone”, inizia una splendida passeggiata immersi nel verde, costeggiando la campagna coltivata, gli stretti canali di irrigazione e le case che suscitano in fondo un po’ di invidia, se non per l’architettura quanto per il paesaggio che le circonda.

Sant’Erasmo

Ma a noi oggi interessano solo i carciofi e ci dirigiamo con passo di marcia (sono in fondo le ore 12 e un quarto) verso la Torre Massimiliana, dove è stata allestita la sagra.  La Torre è una fortezza ottocentesca ed era parte di un complesso militare più ampio (Forte di Sant’Erasmo o Forte Massimiliano), costruito su delle fortificazioni preesistenti, da parte dei Francesi (1811-1814) e in seguito ampliata dagli Austriaci (1843-1844). Dopo la Seconda Guerra Mondiale è rimasta in stato di abbandono fino agli anni Novanta, quando il Comune ha deciso di acquistarla. Chissà se decenni anni fa i soldati che ci hanno combattuto, avrebbero potuto immaginare che ci saremmo nascosti all’ombra delle sue mura per mangiare in compagnia tutti insieme.

Sagra di Sant’Erasmo

Il primo passo obbligatorio appena arrivati è stato subito di capire dove si potesse prenotare e acquistare il pranzo a base di carciofi (così come promesso sulle locandine); ignoriamo gli stand con la verdura fresca della Coldiretti (vergogna!) per dirigerci verso lo stand “Cassa” (facilmente individuabile dalle decine di persone in fila!). Dopo pochi minuti di dibattito su quale menù fosse meglio acquistare, prevale con tutta evidenza la c.d. “fame”, e acquistiamo tutti quello “completo” (18€): un mix di due primi e un secondo. Otteniamo il nostro numeretto, 17E, e ci dirigiamo baldanzosi e affamati (gli odori nell’aria sono inebrianti) verso lo stand dove cucinano e consegnano gli agognati vassoi con il cibo…ma sorpresa: stanno servendo il numero 46C. In evidente stato confusionale (sarà il caldo, la fame, chissà), non comprendiamo subito la “gravità” della situazione: forse la numerazione arriva fino al numero 50 e poi si procede con l’altra lettera, forse sono molto veloci con le evasioni degli ordini, ecc. No, alla fine capiamo che la numerazione è fino al numero 100 e quindi davanti a noi ci sono circa 160 ordini.

Avevamo già pagato quindi dovevamo necessariamente aspettare. Nell’attesa abbiamo fatto ciò che si fa in situazioni simili: abbiamo acquistato dell’alcool.

Prosecco di Sant’Erasmo

Vendutoci come “novità” (sarà) alla modica cifra di 12€ (10€ se lo volevamo a temperatura ambiente, una bestemmia insomma), questo prosecco di Sant’Erasmo era comunque molto buono. Da lì è iniziata un’attesa di oltre 2 ore: ci siamo appartati in un angolo sopra il fossato di fronte alla Torre Massimiliana e abbiamo cercato di distrarci senza pensare al cibo. Impresa difficile data dalle allegre famiglie che nel frattempo mangiavano tarallucci accanto a noi e dai bambini che assaporavano con gusto le loro patatine fritte (parentesi seria: ma perché un “menù per bambini” deve essere necessariamente a base di cibo poco salutare come patatine fritte e wurstel?).

Alla fine, verso le 2 e mezza è arrivato il nostro turno per ritirare il cibo! Nel frattempo come avvoltoi avevamo trovato una panca dove sistemarci per mangiare e avevamo acquistato due bottiglie di vino bianco per accompagnare il pranzo. Con immensa gioia ci siamo fiondati sui nostri piatti: il mix di primi erano dei sedanini con crema di carciofi e una lasagna con i carciofi; il secondo era un’ottima frittura di pesce con contorno di carciofi lessi e una polentina bianca arrostita.Tutto ottimo.

Pranzo Sagra di Sant’Erasmo

Finalmente rifocillati, abbiamo lasciato l’avamposto della sagra per fare una passeggiata vicino al mare (in realtà eravamo in cerca di un tiramisù gigante che avevamo visto mangiare ad una signora).

Passeggiata in riva al mare Sant’Erasmo

Lungo la spiaggia è possibile percorrere infatti una lunga passerella naturale molto piacevole; noi siamo arrivati a circa un quarto del percorso per poi ritornare sulle strade interne dell’isola ma credo sia possibile continuare per molti metri (sarà un prossimo itinerario da scoprire in futuro).

Passeggiata per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

Passeggiata per Sant’Erasmo

Alla fine un po’ stanchi e storditi dal sole (si incominciavano già a vedere i segni delle bruciature in viso e sulle braccia), siamo arrivati dall’altro lato della laguna e ci siamo diretti alla Fermata “Chiesa”, da dove abbiamo preso il vaporetto per tornare a Venezia. Era la prima volta che vedevo questo lato dell’isola e mi ha incuriosito perché è un paesaggio molto diverso da quello veneziano e forse saranno state le montagne sullo sfondo (evento raro dato dalla pioggia del giorno prima che aveva sgombrato il cielo), ma sembrava di essere in Croazia.

In ogni caso abbiamo passato una piacevole giornata, fra carciofi agognati e campi fioriti.

Sant’Erasmo

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Musica consigliata: Rhapsody in blue – George Gershwin


Due gemelline vestite uguali che mangiano un panino.

Un merlo che beccheggia per terra.

Una giapponese tinta biondo platino.

Due signore anziane che guardano un video su un’ipad.

Un cuoco che cucina sopra uno yatch.

Un gruppo di spagnoli interessati alle perline di Murano.

Un artigiano intento a dipingere una maschera con la pittura verde.

Un signore con tre bassotti che cerca di scendere il ponte.

Una coppia di turisti distesi su un prato a Sant’Elena.

Un gatto che mi fissa da dietro una vetrina.

Turisti che bevono il cappuccino a mezzogiorno.

Un cormorano che plana sull’acqua.

Dei suonatori di strada che cantano vicino a un bar.

Due turisti cinesi che ridono contenti uscendo da un negozio di souvenir.

Una coppia che si fa un selfie sul ponte di Rialto.

Un signore che legge la cronaca sportiva seduto a un tavolino.

L’odore dell’aglio soffritto in una calle stretta.

Venezia, Sant’Elena | Passeggiate in solitaria

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Musica consigliata: Rhapsody in blue – George Gershwin


Una donna asiatica che scrive una lettera in riva al canale.

Un gruppo di ragazzi coreani.

Le scarpe da trekking di una coppia francese.

Il mercato di Rialto, l’odore del pesce.

Le voluminose shopping bag di un gruppo di cinesi.

Il colore grigio del cielo riflesso sul mare.

L’approdo del vaporetto chiuso per “lavori urgenti”.

Una famiglia indiana che mangia seduta in piazza San Marco.

I colombi che mangiano dalle mani di una bambina asiatica.

Un padre tedesco con tre bambini biondissimi affianco.

Una commessa annoiata che fuma fuori dal negozio di maschere.

Vigilesse che cercano i venditori ambulanti.

Venditori ambulanti che scappano dalle vigilesse.

Le prime violette sui prati di Sant’Elena.

Una ragazza che si fa scattare una foto dalla madre sopra un ponte.

Due scaricatori di merce che si riposano in un bar, il carretto finalmente vuoto.

Colombi che volano in piazza San Marco spaventati da un botto.

La guida che spiega i monumenti a un gruppo di adolescenti italiani.

Adolescenti italiani che fingono di ascoltare la guida.

Una signora anziana che si arrampica con due bastoni sul ponte, sorridente.

I camerieri fuori dai ristoranti che offrono il menù ai turisti.

Una signora di mezza età che corre con una tuta sgargiante.

Un gruppo infinito di turisti cinesi.

I gondolieri che dicono “gondola gondola, prezzo speciale”.

I gabbiani che volteggiano nell’aria.

L’odore della terra umida perché ieri ha piovuto.

Venezia, vicino i Giardini | Passeggiate in solitaria

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L’entrata della libreria

Il motivo sbagliato per visitare la libreria

Visitare la Libreria Acqua Alta con la finalità di comprare un libro è probabilmente l’ultima delle attività rilevanti da compiere. E non perché, ovviamente, la libreria ne sia sprovvista. Semplicemente, in questo luogo il libro diviene suppellettile artistico nello spazio, un mero pretesto per creare un ambiente decadente, ricolmo di storie e polvere. I volumi, allora, creano sculture improbabili (di cui la scala all’esterno ne è solo la massima espressione) e possono essere contenuti in vasche semi arrugginite, in lavandini, in una gondola (vera), sul fondo delle barche, in scatoloni, in botti larghe e umide. 

Libreria Acqua Alta

Ai gatti, ospiti di riguardo della libreria, è permesso di camminarci sopra, di dormirci e di osservare con la loro innata eleganza la massa curiosa di turisti che sfiorano i volumi impolverati.

Gattini dolcissimi che dormono all’ingresso

Com’è nata la libreria Acqua alta

Il progetto nasce dalla volontà di Luigi Frizzo, un signore di (ormai) 70 anni, che vi accoglierà con gentilezza all’ingresso della libreria; già titolare di altre due librerie a Venezia, nel 2004 il signor Frizzo decise di raccogliere all’interno di un terzo negozio, una raccolta di testi dalle tematiche più svariate. È una libreria indipendente, non risponde alle logiche di mercato e come ha constatato in passato lo stesso proprietario, non soffre particolarmente della crisi che investe il settore da anni. Non è omologata alle altre librerie e probabilmente non esiste un catalogo delle opere in essa contenute. Eppure il caos che regna è, tutto sommato, accettabile e dopo i primi minuti di sconcerto, vi ritroverete a girare incuriositi al suo interno, sfiorando le copertine dei libri e scattando fotografie.

Una gondola trasformata in libreria

Come tutte le librerie, Acqua alta è suddivisa in sezioni, con una particolarmente ricca dedicata a Venezia e la sua laguna e il dialetto veneziano (fra i libri è presente anche la versione de “Il Piccolo principe” di Antoine De Saint-Exupery, “El principe picinin” scritta in dialetto); accanto a libri di storia stampati negli anni Quaranta, potrete trovare anche cesti con quelli da “mille lire”, poco voluminosi e impolverati. E quelli di cucina, di filosofia Steineriana, di arte erotica, di urbanistica degli anni Ottanta e dei “gialli” della Mondadori. Camminando fra le salette in pietra potrete ammirare scorci di Venezia e il suono dolce della risacca del canale che scorre accanto vi accompagnerà durante la visita.

Libreria Acqua Alta

In una delle sale è possibile sedersi accanto all’uscita di emergenza, così come ama denominarla, ironicamente, il signor Frizzo: l’entrata “ufficiale” dal canale, con i gradini in pietra immersi nell’acqua salmastra secondo la marea del giorno. Qui delle sedie di legno e un divanetto vi accoglieranno se vorrete riposare e sfogliare con calma un libro o semplicemente aspettare il passaggio di una gondola.

Libreria Acqua Alta

Infine, merita una speciale menzione la scala di libri di cui il proprietario, fiero, ne suggerisce sempre la visita: è posta all’esterno della libreria, accanto al canale. La prima volta che l’ho vista ho avuto un po’ di risentimento per quei poveri tomi e libri incollati l’uno all’altro, pronti per essere calpestati dall’avido turista.

La famosa scala fatta di libri

In seguito, dopo essermi documentata, ho scoperto che sono stati utilizzati solo libri rovinati e destinati al macero. Ma perché una scala di libri? È lo stesso proprietario a rivelarlo in un’intervista rilasciata all’Ansa: salendo fino all’ultimo gradino si può ammirare il canale e l’edificio che vi si affaccia, il quale racchiude la “Corte Sconta detta Arcana“, il luogo dove lo scrittore e fumettista Hugo Pratt ambientò una delle sue storie più famose di Corto Maltese.

Forse non amerete questo luogo ma indubbiamente rimarrà nei vostri ricordi. E forse ciò che c’è scritto nel cartello dipinto a mano all’ingresso, “Welcome to the most beautiful bookshop in the world” è pretenzioso ma entrate lo stesso nella piccola corte privata, accarezzate i gatti addormentati sotto il fico rigoglioso e varcate l’ingresso di un piccolo mondo veneziano.

L’entrata della libreria

Dove trovare la Libreria Acqua Alta: Sestiere Castello, 5176/B, 30122 Venezia

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