Un ricordo di quando lavoravo come accompagnatrice turistica all’estero: il mio Club di Viaggi mi assegna un viaggio in Serbia. Conosco poco la storia di questo Paese e le poche nozioni non sono piacevoli: penso al regime di Milošević, al “Massacro di Srebrenica”, agli sbarchi albanesi sulle coste di Bari quando ero piccola. Alla guerra in Ex-Jugoslavia. Non so davvero cosa aspettarmi.

Il mio viaggio in Serbia e l’arrivo a Belgrado

Arrivo a Belgrado la mattina presto di un fine agosto ma qui sembra già autunno. La giornata è uggiosa, l’aeroporto minuscolo e l’autista che mi è venuto a prendere è di poche parole. Arriviamo dopo un tempo interminabile bloccati nel traffico, all’hotel. Spicca per la modernità in mezzo all’area che sembra grigia, periferica, un po’ bruttina. Il personale dell’hotel è però gentilissimo e quando arrivo in camera, trovo anche dei dolcetti e un succo di mele ad attendermi sulla scrivania. L’enorme vetrata della stanza si affaccia su delle villette, su alberi imponenti e sono stanca per il viaggio ma incuriosita da questo nuovo paesaggio.

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Verso ora di pranzo incontro la direttrice del tour operator con cui collaborerò in loco, una signora distinta che parla un perfetto inglese. Di tutti i viaggi che ho fatto finora è la persona più elegante che abbia mai incontrato, capisco che ci tiene davvero che il tour proceda al meglio e che i nostri soci vivano uno splendido soggiorno qui in Serbia.

Per oggi Belgrado è solo mia e posso esplorarla come voglio, con i miei tempi, senza preoccuparmi di nessuno. Il giorno dopo arriveranno i soci, in gran parte dalla Svezia e poi dalla Cina, dalla Romania, da Cipro e dalla Gran Bretagna. Arriveranno tutti in ritardo perché ci saranno dei problemi con gli aerei e il mio drink di benvenuto dovrà essere rimandato al giorno dopo. Sono gli imprevisti del mio lavoro.

Le luci e ombre della Serbia

Sarà un viaggio difficile perché capisco di sentirmi inadeguata rispetto al luogo che sto visitando. È la prima volta che visito un Paese che ha vissuto così recentemente la guerra e che possiede ancora i segni delle granate sui muri. Belgrado, per esempio, possiede un centro città curatissimo, con deliziosi bar all’ombra degli alberi dove sorseggiare un caffè e un lungo argine sul Danubio dove è bellissimo passeggiare. Eppure, basta allontanarsi di qualche metro dalle strade turistiche e ci si ritrova davanti ad edifici pericolanti. Un giorno osservo una bambina intrufolarsi dentro un palazzo fatiscente, superare il cancello di ferro divelto e raggiungere altri bambini addossati per terra su dei cartoni. Mi sembra sia tutto così, un viaggio fra luci e ombre.

Cerco di comprendere la Serbia parlando con Damjan, il mio partner in loco, che mi accompagnerà per tutto il viaggio. Ha qualche anno più di me e ha quello sguardo furbo e malizioso di chi sopravvive e di chi è abituato a sopravvivere. Una sera, quando beviamo in hotel una birra a fine giornata, mi racconta della sua famiglia e del suo desiderio di far vedere l’Italia al figlio.

Il ricordo della Serbia negli Altri

Sarà un viaggio difficile anche perché la memoria storica di questo Paese non vive solo su questo territorio ma anche nei ricordi dei soci del Club che accompagno. Durante una visita, mentre la guida del giorno esordisce dicendo “Ci raccontano come dei mostri, ma noi serbi non lo siamo”, avverto Mihai irrigidirsi accanto a me. È un ragazzone che possiede un pub in un paesino del centro Romania e ha un carattere molto schietto, anche troppo. “Quindi i fatti che sono avvenuti cosa sarebbero? Un’invenzione? I profughi che arrivavano in Romania?”, e sento un silenzio tombale scendere sul gruppo. I due iniziano a discutere e quello che sembrava un alterco cinico e pungente diventa in poche battute, una colata di acido. Intervengo subito per farli smettere perché non è quello il luogo e il momento per argomenti simili. Rimango però scossa e una sensazione sgradevole mi rimane addosso per tutta la giornata.

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Luci e ombre perché la Serbia possiede una storia antichissima e nobile, siti archeologici interessanti e spazi naturalistici di una bellezza incredibile. 

L’ultimo pomeriggio, torniamo a Belgrado. Con il gruppo mi rivedrò la sera per partecipare ad una cena folkloristica in centro, ma per per quelle poche ore che precedono l’evento, posso stare da sola e scelgo il Parco di Kalemegdan. Mi siedo su una panchina e osservo ciò che accade in una giornata qualsiasi di fine estate a Belgrado. Cerco di riconciliare i posti bellissimi che ho visto, la gentilezza delle persone che ho incontrato, con le ombre che ho appena intravisto. 

Forse è così per tutti, forse è importante camminare in punta di piedi quando si visitano i Balcani.

Il trifoglio è il simbolo per eccellenza dell’Irlanda: ricorda i suoi verdi pascoli, è un portafortuna, è stato simbolo per la lotta d’Indipendenza ed è spesso collegato a San Patrizio. Scopriamo come e perché è così amato dagli irlandesi.

L’origine del nome e la tradizione di San Patrizio

In inglese il trifoglio si traduce come shamrock, dal gaelico irlandese seamróg che significa proprio “giovane o piccolo trifoglio”. 

Tradizionalmente la storia del trifoglio è collegata a quella di San Patrizio, il Santo protettore irlandese, che pare evangelizzasse nel V secolo la popolazione pagana utilizzando le tre foglie della pianta per spiegare la Trinità. Infatti, il Santo è spesso raffigurato mentre scaccia i serpenti dall’isola con in mano una croce e nell’altra un mazzetto di trifogli.

Tradizione a parte però, fu solo a partire dal 1600 che si iniziò a indossare il trifoglio per festeggiare il Saint Patrick’s Day. Uno dei primi botanici a documentarne questo utilizzo fu Caleb Threlkeld nel 1726 parlando della tradizione del “drowning the shamrock”: i commensali estraevano dai capelli o dai copricapi i trifogli e li immergevano nei bicchieri con l’ultimo sorso di liquore. Dopo aver brindato, si diceva che portasse fortuna estrarre il trifoglio e buttarlo dietro la propria spalla sinistra gridando“Sláinte!” (il nostro equivalente di “Salute!” quando brindiamo).

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lI trifoglio diventa simbolo della lotta per l’indipendenza irlandese

Siamo nel 1700 e il primo gruppo armato per l’indipendenza irlandese, gli Irish Volunteers, iniziarono a portare il simbolo del trifoglio sulle proprie divise. A livello storico questo fu un momento molto importante per la storia dell’Irlanda perché in Nord America era scoppiata la Guerra d’Indipendenza e l’isola era rimasta allora “scoperta”per potenziali invasioni francesi o spagnole (dato che l’esercito Britannico era stato inviato Oltre Oceano): fu in questo periodo che iniziarono le prime pressioni indipendentiste sul Parlamento Britannico. 

Nel 1800 il trifoglio (insieme all’Arpa di Brian Boru – Brian Bórumha mac Cennétig – leggendario re d’irlanda che sconfisse l’invasione vichinga nell’anno 1000), era diventato il simbolo nazionalista per eccellenza e fu infatti vietato in epoca Vittoriana: chiunque lo indossasse era considerato un ribelle e rischiava l’impiccagione. Fu proprio in questo periodo che nacque la famosa ballad “The wearin’ O’ the Green”:

lI trifoglio ai giorni nostri

Il trifoglio è diventato simbolo di numerose organizzazioni, società: la compagnia di bandiera Aer Lingus, la Irish Football Association (Irlanda del Nord), la Nazionale Irlandese di Rugby, ecc. Inoltre, per buona fortuna, è inserito anche nei bouquet delle spose o come fiore all’occhiello negli sposi.

Nonostante ciò, il simbolo nazionale ufficiale non è il trifoglio bensì l’Arpa di Brian Boru, che compare su tutti i documenti ufficiali e su tutte le monete della Repubblica (ed è anche simbolo di un’altra compagnia aerea irlandese molto famosa: Ryanair!).

FONTI: Italianidublino.com, Harrisburgmagazine.com

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Avrai sicuramente mangiato almeno una volta il famosissimo Fish and chips irlandese a Dublino (o in qualsiasi altra città del mondo anglosassone), ma lo sapevi che questo piatto così povero e succulento, è nato proprio per opera degli immigrati italiani?

Origini del Fish and chips irlandese

Non ci sono fonti certe su chi abbia inventato questa combinazione di portate ma sicuramente in tempi in cui i fiumi erano gelati ed era impossibile pescare, le donne iniziarono a tagliare le patate a forma di pesce per confortare le famiglie (illudendosi tutti che a tavola ci fosse qualcosa in più del semplice tubero). Il pesce fritto in pastella (Fried fish), fu poi introdotto probabilmente in Inghilterra da un rifugiato ebreo (forse veneziano) ma  è ancora una questione controversa.

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Gli immigrati italiani emigrano a Dublino nel 1800

Verso la fine del 1800 e l’inizio del 1900, molti nostri connazionali si trasferirono in Irlanda per potersi imbarcare per gli Stati Uniti (a quei tempi l’Irlanda era una dei luoghi di partenza principali per il Nuovo Mondo e anche cantiere fondamentale per la costruzione dei Transatlantici…il Titanic, per citarne solo uno, fu costruito proprio a Belfast). Alcuni di loro rimasero in Irlanda senza proseguire il viaggio e da lì nacque l’idea imprenditoriale dei Fish and chips Shop.

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Frosinone, la città del primo “chipper” dublinese

Pare che la maggior parte dei nostri connazionali arrivasse da un’area ben delimitata della provincia di Frosinone (Lazio) e infatti il primo (e leggendario) “chipper” fu proprio Giuseppe Cervi da Picinisco, che arrivò a Cohb intorno al 1880, per poi trasferirsi a Dublino. Qui, dopo aver lavorato in un cantiere e aver racimolato un po’ di guadagni, comprò il primo carrello e un fornetto a carbone e iniziò a vendere il “fish and chips” fuori dai pub. Gli affari andavano così bene che aprì poi un piccolo locale, il primo Fish and chips Shop, al numero 22 di Great Brunswick Street (ora Pearse Street).

Lo stesso modo di dire “one and one” che ancora si utilizza per l’ordinazione, deriverebbe dall’italiano “uno di questo e uno di quello?”, che utilizzava la moglie Palma aiutando il marito nelle ordinazioni, non conoscendo ancora bene l’inglese.

Che il primo chipper sia stato proprio Giuseppe Cervi non è sicuro ma è comunque certo che i primi chipper a Dublino fossero italiani. Ancora oggi, ci sono circa 100 cognomi italiani presenti a Dublino, legati al business dei fish and chips e provengono per la maggior parte tutti da un’area delimitata: Casalattico e dintorni (in provincia di Frosinone).

FONTI: Dublino nascosta, Different Magazine, Irish Traditional Italian Chipper Association, The journal.ie

Per approfondire

C’è film/documentario su Youtube girato da Nick Tropiano “Chippers: The story of the Italian community in Ireland” (2008), molto interessante.

Formentera, Isole Baleari, Spagna

Quando la Jeep completamente sporca di fango parcheggia davanti al nostro 4 stelle, capisco che sarà una giornata da ricordare. Sono a Ibiza per lavoro già da qualche giorno e il gruppo che accompagno è il peggio assortito della storia: una coppia di 19enni svedesi, una famiglia rumena composta da genitori 50enni e figlia 18enne che partirà fra qualche mese per studiare in Gran Bretagna e una coppia americana di neo sposi miei coetanei.

Cosa hanno in comune queste persone? Assolutamente nulla, tranne l’iscrizione al Club di viaggio di cui io sono l’accompagnatrice.

Esperienza programmata del giorno: cliff jumping a Formentera. Lanciarsi da una scogliera insomma.

I neo sposi hanno disertato l’attività e guardo sconsolata gli adolescenti ariani e la famiglia rumena. Sono le 10 di mattina, fa già caldissimo e penso che sarà una giornata davvero lunga. La portiera della Jeep si apre ed esce la nostra guida.

– Hey gente, pronti a saltare nell’ignoto?

Carlos è un 50enne con un cappello da cowboy, fisico asciutto e dei pantaloni color kaki. Con indosso solo i pantaloni color kaki. Vedo la mamma rumena risvegliarsi dal torpore mattutino.

Gli vado incontro presentandomi (ci eravamo accordati solo via email nei giorni precedenti) e gli presento il gruppo.

– Allora, non abbiamo abbastanza posti a sedere nella Jeep, chi si siede nel bagagliaio? Non preoccupatevi, sono solo 10 minuti fino al porto.

Il suo sorriso è disarmante e penso già alle email di reclamo che il Club riceverà da queste persone. Prevedendo il mio futuro da disoccupata, decido di sacrificarmi. Mi siedo fra delle coperte, un secchio di plastica e delle creme solari. Subito dopo salgono con me anche la mamma e la figlia rumene. Ok, forse sono meno schizzinose di quello che pensassi. Il viaggio fino al porto è scomodissimo, saltiamo ad ogni buca ma alla fine è una situazione così assurda che ci viene da ridere.

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Quando arriviamo finalmente al molo, la barca non c’è ancora. Carlos ci invita al bar e ci offre una birra. Sono solo le 10 e mezza del mattino ma decido lo stesso di accettarla.

Quando arriva la barca a motore conosciamo anche Annet, compagna di Carlos. Nel corso della giornata scoprirò che Annet è olandese, era una contabile presso un’azienda di Amsterdam e che dopo il divorzio ha deciso di trasferirsi a Ibiza con le due figlie. Ora è una vegana convinta, fotografa e spiritista (qualsiasi cosa significhi).

Saliamo sulla barca e ci sistemiamo tutti a prua. Carlos e Annet ci spiegano di ancorarci per bene alla barca perché andremo molto veloci. Io afferro una corda e quando iniziamo a sfrecciare letteralmente verso Formentera, sento solo il vento in faccia e l’odore buonissimo della salsedine. La traversata è bellissima. Era da anni che non ero in mezzo al mare e il colore dell’acqua è straordinario: un verde smeraldo che ho visto solo in Sardegna.

– Siamo famosi da queste parti sai? – mi giro verso Carlos cercando di non perdere la presa della corda. Ad ogni sobbalzo della prua sulle onde, rischio di cadere giù dalla barca. – L’altro giorno ho portato a tuffarsi Steve Aoki. Mi ha detto che non ne più della vita che fa, non dorme mai. Mai.

Penso voglia impressionarmi ma sono l’ultima persona con cui parlare di DJ multimiliardari. Il mio interesse verso la musica elettronica è pari a zero.

– Da quanti anni sei istruttore di cliff jumping?

– Da una vita.

– Ma come funziona esattamente? Cioè ci sono degli accorgimenti particolari? – non voglio mostrare la mia ignoranza in materia ma ero convinta si trattasse davvero di lanciarsi semplicemente da una scogliera.

– Certo, ti puoi danneggiare gli organi interni se entri male in acqua.

Ah. Guardo preoccupata la famiglia e i ragazzini. Speriamo non finisca in tragedia questa giornata.

– Ma quanto è il massimo da cui si può saltare?

– Dipende. Dai 30 metri diventa impegnativo. Anche il fare salti ripetutamente da grandi altezze può compromettere gli organi.

Intravedo Formentera davanti a noi, un miraggio di palme e roccia chiara dentro il mare cristallino.

– E noi da quanto salteremo?

– Dipende. Forse 10 o 12 metri.

Io mi vedo già in ospedale.

Mi aggrappo più forte alla corda, mentre sfrecciamo sull’acqua.

– Ma la sensazione di saltare da così in altro…è indescrivibile. Finalmente si incomincia a parlare di questa disciplina con il giusto rispetto.

Sarà.

Arriviamo vicino all’isola e Carlos e Annett iniziano a discutere su quale sia il lato migliore da dove tuffarsi. La scogliera è molto frastagliata e abbastanza alta. Dopo qualche minuto ci fermiamo. Io mi giro verso “il mio gruppo” e sorrido rassicurante.

Carlos ci spiega le regole base, come entrare in acqua, come compensare bene la pressione (“se no si danneggiano i timpani”), come comprimere gli addominali e mentre continua a parlare cerco di ricordarmi perché io sia qui. “Lo stipendio Maura, lo stipendio, pensa che ti pagano per passare la giornata a lanciarti da una scogliera a Formentera”.

Non funziona granché.

Ci buttiamo dalla barca e a nuoto raggiungiamo gli scogli più bassi. Da lì iniziamo ad arrampicarci e dopo qualche minuto siamo in cima alla scogliera. Alla fine siamo solo Carlos, io e i ragazzini svedesi. La famiglia rumena ha deciso saggiamente di lasciar perdere.

Carlos ci dice qualcos’altro ma non lo sto ascoltando davvero. Poi si avvicina al bordo della roccia…e si lancia. Un bellissimo proiettile che entra in acqua senza fare neanche troppi schizzi. Ora tocca a noi. Mi giro verso i ragazzini e vedo Alexander in iperventilazione. Gli prendo il braccio e gli sorrido rassicurante con un coraggio che non provo nemmeno io. Ha la pelle bianchissima e prevedo una bella insolazione a fine giornata.

– Hey va tutto bene Alexander. È solo un salto. Lo farò prima io così vedi che non succede nulla. Vedrai, andrà tutto bene.

Mi giro verso l’acqua e decido che è l’ultima volta che mi faccio convincere a fare qualcosa del genere. Carlos mi urla dalla barca di buttarmi e vedo Annette pronta con la Nikon a fotografare la mia disfatta. Penso ai metri che mi separano dal mare, alla sensazione di vuoto, al peso che mi spingerà sott’acqua.

Prendo un grosso respiro, mi allontano da bordo. Andrà tutto bene. Un passo, due passi, tre passi.

Cazzo.

E finalmente salto.

Vuoi approfondire?

– Il sito ufficiale del turismo dell’Isola di Formentera: https://www.formentera.es/en/

– Il film-documentario su Steve Aoki “ll Sleep When I’m Dead” (quindi pare Carlos avesse ragione sulla mancanza di sonno del DJ), disponibile su Netflix.

Tenerife, Canarie, Spagna

Cosa porta delle persone a vivere nelle grotte, all’aria aperta, nascosti da una collina di terra e arbusti?
Quando abbiamo letto su Google Maps “Spiaggia nudista” vicino al nostro hotel, ci siamo detti divertiti: “Perché no? andiamo a vedere!”.

Ci incamminiamo la mattina presto, lasciandoci il nostro albergo e le villette bianche alle spalle. La costa in questo punto diventa alta, frastagliata: colline a strapiombo sul mare, piccoli sentieri che si inerpicano lungo i crinali, circondati da arbusti, palme, terra rossa che si attacca ai sandali. Fa caldo ma c’è anche una bella brezza proveniente dall’oceano, si sta bene. Scendiamo in un primo avvallamento verso il mare e iniziamo a vedere delle piccole costruzioni con le pietre, nastri colorati, cincaglierie (ciottoli dipinti, conchiglie colorate, monili di spago), che si possono acquistare lasciando una piccola offerta dentro scatole arrugginite.

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In lontananza ci sono delle tende fatte di lamiere, foglie di palme, tessuti intrecciati. Sembra tutto disabitato ma forse ci sbagliamo.

Continuiamo a camminare e risaliamo lungo un’altra collinetta, più alta. Arriviamo in cima e vediamo sotto di noi due calette. In una c’è una costruzione in legno sotto la parete di roccia, ci sono dei ragazzi che stanno giocando e alcuni facendo il bagno. Anche se molti metri sotto, sentiamo comunque le urla divertite. La spiaggia nella caletta seguente è quella segnalata da google. Continuamo a camminare sul sentiero e passiamo vicino ad altre costruzioni “di fortuna”, ci sono persone dentro, di tutte le età.
Non è una semplice area dove si fa nudismo, è una vera e propria Comunità. Nelle sporgenze delle rocce, dentre le grotte degli scogli, ci vivono persone.

Ho così tante domande dentro di me, vorrei avvicinarmi e chiedere: da quanto tempo vivete qui? è una scelta di vita? Una necessità? Di cosa vivete, dove prendete il cibo, l’acqua potabile? Come vi organizzate per i bagni, avete creato delle fosse? Cosa fate tutto il giorno? Ma sopratutto, la vera domanda: siete davvero felici così?

Siamo un po’ indecisi, come intimiditi da tutta quella libertà e “calcio al sistema”.

– Che facciamo, scendiamo giù?

Il sole inizia ad essere davvero caldo e il mare sotto di noi sembra invitante.

– Ma sì, ci facciamo un bagno e poi decidiamo. Se le cose diventano strane ce ne andiamo via.

E scendiamo giù.

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Facciamo un bagno ristoratore ma la corrente è davvero forte, le onde abbastanza alte da portarti lontano contro gli scogli. Decido di rimanere vicino alla costa e mentre galleggio nell’acqua cristallina guardo la spiaggia.
Ci sono degli altri ragazzi italiani che fumano tranquilli e una coppia di anziani nudi che passeggiano sulla battigia. C’è anche un ragazzo “del posto” che prepara mojito dietro un bancone fatto di assi di legno. Sembra anche abbastanza organizzato come barman nonostante sia in mezzo al nulla e il primo centro abitato sia a 30 min a piedi da qui.

La mattinata passa tranquilla. è strano essere qui, è come essere in un mondo parallelo. Questo posto è un coacervo di normalità e stranezze, una famiglia romagnola che arriva per ora di pranzo a fare un picnic esagerato sulla spiaggia, e un signore nudo che continua a camminare per tutto il tempo lungo la battigia per spirito di movimento o di esibizionismo, chi lo sa. A metà pomeriggio arriva una coppia che inizia a fare yoga acrobatica e mi chiedo, mentre li vedo armoniosamente assumere le varie posizioni, quanto tempo abbiano speso per raggiungere quell’intesa.

All’ora del tramonto decidiamo di incamminarci verso il nostro hotel. Ci inerpichiamo lungo il sentiero e i colori della costa sono bellissimi. Penso non esista niente di più bello del mare al tramonto. I ragazzi che avevamo visto la mattina giocare, ora stanno arrostendo della carne.

Passiamo vicino ad un’intera famiglia biondissima che gioca a carte su un tavolino di plastica e vediamo più lontano una ragazza che sta montando la sua piccola tenda per la notte e provo sentimenti constrastanti. Penso “che coraggiosa lì da sola” e anche “che incosciente”.

O forse no, chi lo sa.

Novembre 2019

Durata consigliata: 1 settimana

Luogo: Romania

Budget: €350 (circa)

Prendendo spunto dai miei ultimi viaggi di lavoro in Transilvania, ho deciso di scrivere un articolo su come visitare la Romania. Hai ancora pregiudizi su questo Paese? Pensi che la gente comune sia povera e che viva solo nelle campagne? Che le città siano state rovinate dall’architettura sovietica? E’ ora di cambiare idea!

La Romania sta vivendo negli ultimi anni una crescita economica importante e sopratutto, sta iniziando a svolgere una politica di promozione turistica di tutto rispetto (sopratutto legata all’ecoturismo e al turismo rurale). C’è ancora molto da fare ma forse è il caso di approfittarne e visitare questo Paese prima che diventi una meta di massa.

Ecco 7 motivi + 1, per cui dovresti visitare la Romania!

1. La natura

A livello naturalistico in Romania c’è moltissima offerta: le foreste vergini, la catena montuosa dei Carpazi, la famosissima Transilvania, il Danubio (è proprio in Romania che termina il suo viaggio dopo aver attraversato mezza Europa), i parchi nazionali (14!), le coste del Mar Nero e molto altro.

E’ del 2016, inoltre, la notizia che il governo romeno ha deciso di creare un’ulteriore parco nazionale nelle Montagne Fagaras (i lavori si concluderanno nel 2020), soprannominandolo “Il Parco di Yellowstone Europeo”, dato la sua eventuale grandezza e ricchezza di biodiversità.

Le attività legate a questo turismo naturalistico sono varie e vanno dal semplice trekking e cicloturismo a quelle più attive come il rafting.

2. Il tour dei castelli

La Romania, e in particolare la regione della Transilvania, ospita dei meravigliosi castelli: il Castello di Bran (o anche “Castello di Dracula”), il Castello di Peles (esempio eccezionale di architettura neo rinascimentale tedesca) e il vicino Castello Pelisor e la Fortezza di Rasnov (definito anche “fortezza contadina”, è uno dei complessi fortificati meglio conservati della Romania).

Per avere dei suggerimenti su un itinerario da 3 giorni per visitarli tutti CLICCA QUI.

3. Il patrimonio dell’UNESCO

La Romania possiede 31 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco (in Italia ne abbiamo 51 per intenderci). Tesori storici, architettonici ed artistici come i monasteri dipinti nella Bucovina,  regione a nord del Paese, veri e propri esempi grandiosi dell’arte bizantina. I più spettacolari sono quelli di Voronet, di Moldovita e di Sucevita.

I castelli, il centro storico medioevale di Sighisoara (famosa anche per aver dato i natali al Principe della Valacchia Vlad Tepes detto “L’impalatore”, ovvero “Dracula” nel romanzo di Bram Stoker), le chiese sassoni fortificate e quelle in legno di Maramures (famosissime perché costruite senza uso di chiodi ma solamente ad incastro).

E ovviamente i siti naturali, come il Delta del Danubio, una delle riserve naturali più preziose della Terra.

4. Le spiagge del Mar Nero

La regione della Dobrogea, a sudest, ospita il Delta del Danubio prima che il fiume sfoci nel Mar Nero.

Qui potrai trovare città risalenti alla Magna Grecia come Tulcea, Mangalia (famosa anche come località termale), Cervanoda e Constanta (la più grande città portuale della costa occidentale del Mar Nero). Le spiagge sono adatte a tutti coloro che vogliano passare delle vacanze estive in Romania all’insegna del relax e del divertimento, fra bar e club dove ballare.

5. Crociere sul Danubio

Anche se non ami le crociere (come nel mio caso), posso assicurarti che quelle fluviali sono molto diverse. Il Danubio infatti attraversa alcune delle capitali europee più importanti dell’Est Europa: Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado, Sofia, Bucarest! Con i suoi 2783 chilometri, ti permetterà di visitare non solo queste splendide città ma anche siti naturalistici e storici di eguale bellezza. In particolare nel tratto della Romania potrai attraversare le Porte di Ferro (Portile de Fier in romeno, una profonda gola naturale) che dividono i Monti Balcani da quelli Carpazi (fra Serbia e Romania), o arrivare fino al Delta del fiume.

Un esempio di siti dove puoi prenotare una crociera sul Danubio:

Giver Viaggi | Crociere.com | Porivertravel | Crociere.it

6. I prezzi

La Romania possiede una moneta locale, il LEU ( LEI plurale), che ha ancora un ottimo cambio rispetto all’euro.

7. La lingua

E infine la lingua! Visitare la Romania non sarà neanche difficile da un punto di vista linguistico dato che il romeno e l’italiano possiedono molte parole in comune. Il romeno infatti è una lingua neolatina (insieme al francese, spagnolo, portoghese e l’italiano) e questo ti permetterà di non girare completamente spaesato  o di guardare un menu nel ristorante senza avere assolutamente idea di che cosa stia ordinando!

Ultima curiosità

E se ami guidare…non potrai farti mancare la Strada Transfagarasan, proclamata come una delle strade più belle al mondo da Top Gear.

La strada è lunga 90km e attraversa  le montagne Fagaras e parte dei Carpazi, permettendoti di godere di scenari mozzafiato.  Il viaggio inizia a Bascov, segue poi il fiume Argea e dopo aver raggiunto l’altezza massima (2154m), discende fino a Cartisoara nella Valle di Olt. Proprio a causa delle condizioni climatiche la Transfagarasan è aperta solo nei mesi estivi.

Per l’itinerario completo CLICCA QUI!

Vuoi approfondire?

Romaniatravel (Sito ufficiale del turismo della Romania) | Romaniaturismo.it | Romania.it | Ciaoromania.it | Tripadvisor.com | Zingarate.com

Avete mai fatto una vacanza studio quando eravate adolescenti? E se per la prossima stagione estiva decideste di essere un/una Group Leader che porti i ragazzi in Inghilterra/Irlanda/ecc.?

Perché dovreste fare un lavoro simile?

I want you, Group Leader

Ecco le 5 domande principali che dovreste porvi prima di inviare un curriculum vitae ad un tour operator/agenzia che svolge questi servizi!

❀ 1 ❀

Avete bisogno di soldi?

Rihanna e i suoi tappeti di dollari

Smettete subito di scrivere al computer e non firmate quel Curriculum Vitae! Non è un lavoro per guadagnare. Se vi va bene, riuscirete a salvare qualche centinaio di euro ma dipende anche da dove verrete inviati. Io ho lavorato, all’inizio, a Loughborough in un campus immerso nel nulla marziano quindi, anche se avessi voluto, non avrei saputo dove spendere i miei soldi. Per due settimane, infatti, le mie uniche spese sono stati i beveroni di Starbucks (per il caffè, mi dispiace, il mio essere un “cittadino globale” si azzera: datemi un espresso!!!). Lavorando a Dublino ho avuto maggiori spese ovviamente, ma se doveste finire a Londra immagino che spendereste ancora di più. Inoltre non fatevi un conto di quanto verrete pagati all’ora perché vi porterebbe solo ad iscrivervi a un corso di autostima: la paga è minima, sopratutto tenendo conto di quanto lavorerete ogni giorno. Cioè tutto il giorno. E la notte (se vi va male).

❀ 2 ❀

Volete arricchire il vostro curriculum?

Sicuramente imparerete a gestire un gruppo di persone (molto giovani!) quindi acquisterete capacità a vari livelli, dalla gestione dell’ansia alle doti organizzative, dal problem solving all’individuazione dei problemi prima ancora che si possano manifestare. Insomma, da questi punti di vista sicuramente è importante come lavoro. Se voleste continuare in questo campo e “fare carriera”, potreste divenire un campus manager o un campus manager assistant.

❀ 3 ❀

Volete migliorare le vostre lingue?

Potrete migliorare la lingua solo se farete amicizia con altri Group Leader stranieri o gli Activity Leader (che sono spesso autoctoni). Infatti, tendenzialmente i campus sono composti principalmente dal 70-80% di italiani quindi le occasioni per parlare in inglese con i colleghi sono minime. In linea generale però spetterà a voi, decidere quanto e quando parlare in lingua. Per esempio la compagnia per la quale ho lavorato, richiedeva che parlassimo in inglese anche ai nostri ragazzi.

❀ 4 ❀

Vi piace lavorare con in ragazzi?

Appunto.

I ragazzi devono piacervi se no è meglio che lasciate perdere completamente questo lavoro. Siamo tutti passati da quell’età e penso ricordiate com’era avere i brufoli, paranoie infinite, ormoni impazziti e mille problemi che ci sembravano montagne dell’Himalaya da scalare. Bisogna avere molta pazienza, empatia e quella giusta dose di pazzia per poterci interagire davvero. Se riuscirete a creavi un piccolo spazio nel vostro gruppo, a farvi rispettare sopratutto, vedrete che andrà tutto bene.

❀ 5 ❀

Volete viaggiare completamente “spesati”?

(c) http://www.bridgitkasperski.com

Indubbiamente è un modo di viaggiare abbastanza economico se ci pensate. Il viaggio in aereo non è a carico vostro (ma il trasporto per l’aeroporto sì!) e soggiornerete in modalità “pensione completa”. Per quanto mi riguarda il livello delle mense in entrambe le mie esperienze è stato tutto sommato buono e non posso lamentarmi (ma dopo i tre mesi di mensa americana a Yellowstone penso di potermi adattare davvero a qualsiasi cosa). Detto ciò, se avete già visto i posti dove si svolgeranno le gite (normalmente i weekend), potreste un po’ annoiarvi. E dipende anche quanto vorrete stare dietro ai ragazzi, perché non scordatevi che lavorerete e dovrete avere sempre una soglia dell’attenzione molto alta (soprattutto se lavorerete con ragazzi sotto i 15 anni).

Ma in concreto che cosa mi ha insegnato questa esperienza lavorativa? 

E’ stato strano sin da subito perché avevo un ricordo abbastanza lucido della mia esperienza di vacanza studio (eh sì, 10 anni passati in un soffio!) e ritrovarsi, d’un tratto, dall’altro “lato della barricata” è stato disorientante.

(c) http://www.sportpark.org.uk/

Il primo gruppo (che ho portato a Loughborough) era composto principalmente da ragazzini (l’età media era di 14-15 anni) e sin da subito mi sono sentita “adulta”, perché loro (giustamente) mi vedevano come una Group Leader a tutti gli effetti. I problemi più evidenti sono stati di tipo “disciplinare” perché molti di loro (i ragazzini maschi soprattutto) assumevano dei comportamenti ancora infantili.

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Con  il secondo gruppo (a Dublino), invece, dove i ragazzi erano molto più grandi (17 – 18 anni), non avevo una differenza d’età così marcata e questo ha portato all’instaurarsi di un rapporto diverso, più confidenziale e intimo. Forse anche troppo e in alcuni casi ho dovuto rimarcare che “rappresentavo” l’autorità e non un’amica!

In linea generale non ho avuto problemi perché ho avuto dei “bravi ragazzi” e tutti si sono comportarti, chi più chi meno, bene. Ad alcuni mi sono anche affezionata e mi è sinceramente dispiaciuto doverli lasciare. E poi a volte arrivavano anche le soddisfazioni e se incontri dei ragazzi simpatici, diventa anche più piacevole passare il tempo con loro.

Non ho dormito molto per tutto il periodo perché la stanchezza di questo lavoro è tipo mentale più che fisico. Passavo tutto il tempo, anche la notte, con il pensiero rivolto ai ragazzi: “staranno facendo cavolate?”, “speriamo non facciano rumore”, “speriamo non si facciano male”, ecc.  Ho capito che cosa significhi davvero avere la responsabilità di altre persone ricadere su me stessa. Impari a non essere mai davvero tranquillo al 100%. Immagino che l’esperienza aiuti molto: è come avere un secondo figlio, sai già come comportarti e come affrontare le inevitabili ansie.

Serata “scambio dei sessi”, Loughborogh 2015

Io sono stata fortunata perché ho incontrato anche delle colleghe di lavoro fantastiche e siamo riuscite a ritagliarci dei momenti esilaranti per divertirci anche noi. Sopratutto quando c’erano le “serate discoteca” e potevamo osservare i ragazzi all’opera e fra short jeans microscopici, camice stropicciate, break dance improvvisate, trucco pesante e primi ancheggiamenti, potevamo rilassarci anche noi (e ridere un pochino, come delle vecchie zitelle). Con musica “tamarra” compresa (tipo questa che mi ha inseguito per tutto il mese di luglio lavorativo):

Penso che l’importante sia avere sempre un atteggiamento positivo e sopratutto apprezzare ogni esperienza che ci è data di vivere, perché a volte anche quella più insignificante o apparentemente vuota, può darci spunti su cui riflettere.

Insomma…è il lavoro che fa per voi?

Se voleste maggiori informazioni sulla compagnia con cui ho lavorato (che non cito perché non sono pagata per fare pubblicità a nessuno, sopratutto a chi non mi piace) o altri pareri, questa è l’email alla quale contattarmi: radicidimandorle@gmail.com.

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