Budget ristorante: €30 (a testa)

Che cosa sono i fornelli pugliesi? Nascono come macellerie che possiedono anche il forno alla brace quindi offrono la possibilità di mangiare subito, e sul posto, le squisitezze che avete comprato.

Le migliori (secondo me), si trovano a ridosso della Valle d’Itria, ovvero il territorio che a sud di Bari confina con le Murge, l’altipiano dove sono allevati bovini e maiali.

Mangiare in un fornello pugliese, se amate la carne, è l’esperienza che non deve assolutamente mancare nel vostro viaggio in Puglia. Parola di pugliese!

Ma ora vediamo nel dettaglio cosa mangiare e sopratutto, quale fornello scegliere!

Dove puoi trovare i fornelli?

Dai Monti Dauni al Tavoliere, passando per le Murge e i trulli di Alberobello, fino ad arrivare nella Valle d’Itria per approdare nell’oasi Salentina. Una tradizione ormai antica e tipica della Puglia. Le macellerie infatti che di giorno svolgono la loro normale attività, la sera si trasformano in vere e proprie bracerie. Attenzione però, non stiamo parlando di una classica grigliata di carne: la vera particolarità è proprio nel tipo di cottura.

Le origini di questa tradizione

I fornelli infatti non sono altro che i tipici forni a legna per il pane anche se un po’ rialzati rispetto a questi ultimi. La cottura avviene a fuoco indiretto: le carni, infilzate negli spiedi, vengono poggiate a 45° dal lato opposto in cui si trovano i carboni ardenti. In questo modo il sapore della carne non viene alterato dal grasso che cola sulla brace bruciando. Dalle “bombette” agli “gnummareddi”, tutte le prelibatezze tradizionali finiscono sulla pietra per essere gustate, rigorosamente con le mani!

La mia personale top 3 di fornelli pugliesi

I fornelli pugliesi sono spesso ambienti spartani, semplici, e sicuramente folkloristici. Nella macelleria troverete un classico bancone in vetro con l’esposizione della carne da scegliere e fuori (o in locale attiguo), potrete sedervi e aspettare che vi venga servita la carne.

In estate l’atmosfera è incantevole perché spesso in fornelli sono ospitati nei centri storici quindi fra un boccone e un sorso di vino (rigorosamente rosso!), potrete davvero fare un’esperienza autentica.

Nota dolente: con l’aumento del turismo. molte macellerie sono diventate dei veri e propri ristorantini, perdendo magari quell’ambiente d’altri tempi. Alla fine però l’importante è che la carne sia buona, non credete?

I più rinomati fornelli di Puglia si trovano a Sammichele di Bari, Laterza, Santeramo in Colle, Cisternino (Br), Locorotondo, Ceglie Messapica. Questa però è la mia top 3:

1. La Tradizione Macelleria & Braceria

Un locale che già decenni offre un servizio pari a quello di un ristorante vero e proprio (anche per ricercatezza degli interni). Si trova a Sammichele (patria della zampina!) a circa 30 minuti di macchina da Bari quindi se soggiornate in città, è facilmente raggiungibile.  Sito

Dove:  Via della Resistenza, 68, 70010 Sammichele di Bari BA

Telefono: 080 891 8467

2. Arrosteria del Vicoletto

Siamo in Valle d’Itria, territorio d’eccellenza se si vuole mangiare la carne locale. Il paesino è Cisternino e questo fornello si trova proprio nel centro storico. Il personale è molto gentile e anche la scelta della carne molto varia. Sito

Dove: Via Giulio II, 26, 72014 Cisternino BR

Telefono: 333 898 4655

3. La Locanda Del Macellaio

Sempre la Valle d’Itria, ma questa volta nel borgo di Martina Franca. Il primo fornello della catena nacque nel 1986 e da allora ha aperto svariati altri ristoranti sparsi in Puglia e anche fuori dalla regione. Rispetto alle due proposte, questo è un fornello “moderno”, con tagli di carne anche particolari e più ricercati (come la tagliata di Angus). Se cercate un ambiente quindi più raffinato, andrà più che bene. Sito

Dove: Via dei Caduti in Russia, 3, 74015 Martina Franca TA

Telefono: 329 435 0627

Consigli utili per avere la migliore esperienza possibile

Sembrerà scontato da scrivere, ma ci sono dei piccoli accorgimenti che consiglio di seguire per avere la migliore esperienza possibile.

1) Prenotare un tavolo! Sopratutto in estate ci sono moltissimi turisti nella Valle d’Itria e per evitare di dover aspettare, vi consiglio caldamente di chiamare preventivamente;

2) Spesso il pagamento della sola carne potrebbe avvenire PRIMA di sedervi al tavolo. Molti fornelli infatti sono delle macellerie vere e proprie quindi al momento della scelta, vi potrebbe essere già richiesto di pagare. Tutto ciò che aggiungerete invece al pranzo/cena, come i contorni, bevande, dolce ecc. sarà contato a parte;

3) I fornelli sono cambiati nel tempo ma nascendo come locali annessi alle macellerie, spesso offrono un ambiente informale e spartano;

4) Se siete in gruppo e ordinate molta carne, vi consiglio di scrivervi da qualche parte (anche una nota sul cellulare), tutto quello che avete ordinato. Potrebbe infatti capitare che fra la fretta o la confusione (a voler pensare senza malizia!), non arrivi tutta la carne al tavolo. 

Durata itinerario: 2 giorni

Budget mostre/musei: €35 (in totale, tariffa adulto)

Budget ristorante: €50 (a testa)

Il legame fra la città lagunare e il Paese del Sol Levante ha radici molto antiche: già Marcopolo, famoso esploratore veneziano, ne parlava ne “Il milione”, chiamandolo “Cipango”: una terra misteriosa che non visitò mai ma di cui aveva sentito parlare alla corte di Kublai Khan (fondatore del primo Impero cinese). E già dal 1873 era possibile studiare, presso l’Università Ca’Foscari, la lingua giapponese!

In questi ultimi tre anni Venezia è stata protagonista di svariate iniziative legate al Giappone: nel 2018 si è tenuto un’importante convention sull’insegnamento della lingua giapponese con 800 docenti provenienti da tutto il mondo; nel 2019 si è tenuta la “Japan Week in Venice”, con tutta una serie di eventi e mostre sul tema Giappone; nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, l’università Ca’Foscari aveva organizzato un convegno che studiava e metteva in relazione Tokyo e Venezia come città d’acqua resilienti.

Da ex-studiosa di lingua giapponese mi sono divertita, allora, a tracciare un semplice itinerario sulle orme giapponesi a Venezia: buone suggestioni!

Attenzione: l’articolo è stato scritto a giugno 2021, per le aperture dei negozi/musei citati, è consigliato controllare sui siti ufficiali (linkati in modo opportuno), in base al periodo.

Cosa comprare

Libri

A Venezia ci sono molte librerie ma sicuramente quella più fornita per la letteratura asiatica è la Libreria Cafoscarina 3 (Dorsoduro 3224), una delle librerie appartenenti all’Università Ca’Foscari. Offre un’ampia selezione di libri sul Giappone e di autori e autrici giapponesi.

Un ricordo di quando lavoravo come accompagnatrice turistica all’estero: il mio Club di Viaggi mi assegna un viaggio in Serbia. Conosco poco la storia di questo Paese e le poche nozioni non sono piacevoli: penso al regime di Milošević, al “Massacro di Srebrenica”, agli sbarchi albanesi sulle coste di Bari quando ero piccola. Alla guerra in Ex-Jugoslavia. Non so davvero cosa aspettarmi.

Il mio viaggio in Serbia e l’arrivo a Belgrado

Arrivo a Belgrado la mattina presto di un fine agosto ma qui sembra già autunno. La giornata è uggiosa, l’aeroporto minuscolo e l’autista che mi è venuto a prendere è di poche parole. Arriviamo dopo un tempo interminabile bloccati nel traffico, all’hotel. Spicca per la modernità in mezzo all’area che sembra grigia, periferica, un po’ bruttina. Il personale dell’hotel è però gentilissimo e quando arrivo in camera, trovo anche dei dolcetti e un succo di mele ad attendermi sulla scrivania. L’enorme vetrata della stanza si affaccia su delle villette, su alberi imponenti e sono stanca per il viaggio ma incuriosita da questo nuovo paesaggio.

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Verso ora di pranzo incontro la direttrice del tour operator con cui collaborerò in loco, una signora distinta che parla un perfetto inglese. Di tutti i viaggi che ho fatto finora è la persona più elegante che abbia mai incontrato, capisco che ci tiene davvero che il tour proceda al meglio e che i nostri soci vivano uno splendido soggiorno qui in Serbia.

Per oggi Belgrado è solo mia e posso esplorarla come voglio, con i miei tempi, senza preoccuparmi di nessuno. Il giorno dopo arriveranno i soci, in gran parte dalla Svezia e poi dalla Cina, dalla Romania, da Cipro e dalla Gran Bretagna. Arriveranno tutti in ritardo perché ci saranno dei problemi con gli aerei e il mio drink di benvenuto dovrà essere rimandato al giorno dopo. Sono gli imprevisti del mio lavoro.

Le luci e ombre della Serbia

Sarà un viaggio difficile perché capisco di sentirmi inadeguata rispetto al luogo che sto visitando. È la prima volta che visito un Paese che ha vissuto così recentemente la guerra e che possiede ancora i segni delle granate sui muri. Belgrado, per esempio, possiede un centro città curatissimo, con deliziosi bar all’ombra degli alberi dove sorseggiare un caffè e un lungo argine sul Danubio dove è bellissimo passeggiare. Eppure, basta allontanarsi di qualche metro dalle strade turistiche e ci si ritrova davanti ad edifici pericolanti. Un giorno osservo una bambina intrufolarsi dentro un palazzo fatiscente, superare il cancello di ferro divelto e raggiungere altri bambini addossati per terra su dei cartoni. Mi sembra sia tutto così, un viaggio fra luci e ombre.

Cerco di comprendere la Serbia parlando con Damjan, il mio partner in loco, che mi accompagnerà per tutto il viaggio. Ha qualche anno più di me e ha quello sguardo furbo e malizioso di chi sopravvive e di chi è abituato a sopravvivere. Una sera, quando beviamo in hotel una birra a fine giornata, mi racconta della sua famiglia e del suo desiderio di far vedere l’Italia al figlio.

Il ricordo della Serbia negli Altri

Sarà un viaggio difficile anche perché la memoria storica di questo Paese non vive solo su questo territorio ma anche nei ricordi dei soci del Club che accompagno. Durante una visita, mentre la guida del giorno esordisce dicendo “Ci raccontano come dei mostri, ma noi serbi non lo siamo”, avverto Mihai irrigidirsi accanto a me. È un ragazzone che possiede un pub in un paesino del centro Romania e ha un carattere molto schietto, anche troppo. “Quindi i fatti che sono avvenuti cosa sarebbero? Un’invenzione? I profughi che arrivavano in Romania?”, e sento un silenzio tombale scendere sul gruppo. I due iniziano a discutere e quello che sembrava un alterco cinico e pungente diventa in poche battute, una colata di acido. Intervengo subito per farli smettere perché non è quello il luogo e il momento per argomenti simili. Rimango però scossa e una sensazione sgradevole mi rimane addosso per tutta la giornata.

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Luci e ombre perché la Serbia possiede una storia antichissima e nobile, siti archeologici interessanti e spazi naturalistici di una bellezza incredibile. 

L’ultimo pomeriggio, torniamo a Belgrado. Con il gruppo mi rivedrò la sera per partecipare ad una cena folkloristica in centro, ma per per quelle poche ore che precedono l’evento, posso stare da sola e scelgo il Parco di Kalemegdan. Mi siedo su una panchina e osservo ciò che accade in una giornata qualsiasi di fine estate a Belgrado. Cerco di riconciliare i posti bellissimi che ho visto, la gentilezza delle persone che ho incontrato, con le ombre che ho appena intravisto. 

Forse è così per tutti, forse è importante camminare in punta di piedi quando si visitano i Balcani.

Il trifoglio è il simbolo per eccellenza dell’Irlanda: ricorda i suoi verdi pascoli, è un portafortuna, è stato simbolo per la lotta d’Indipendenza ed è spesso collegato a San Patrizio. Scopriamo come e perché è così amato dagli irlandesi.

L’origine del nome e la tradizione di San Patrizio

In inglese il trifoglio si traduce come shamrock, dal gaelico irlandese seamróg che significa proprio “giovane o piccolo trifoglio”. 

Tradizionalmente la storia del trifoglio è collegata a quella di San Patrizio, il Santo protettore irlandese, che pare evangelizzasse nel V secolo la popolazione pagana utilizzando le tre foglie della pianta per spiegare la Trinità. Infatti, il Santo è spesso raffigurato mentre scaccia i serpenti dall’isola con in mano una croce e nell’altra un mazzetto di trifogli.

Tradizione a parte però, fu solo a partire dal 1600 che si iniziò a indossare il trifoglio per festeggiare il Saint Patrick’s Day. Uno dei primi botanici a documentarne questo utilizzo fu Caleb Threlkeld nel 1726 parlando della tradizione del “drowning the shamrock”: i commensali estraevano dai capelli o dai copricapi i trifogli e li immergevano nei bicchieri con l’ultimo sorso di liquore. Dopo aver brindato, si diceva che portasse fortuna estrarre il trifoglio e buttarlo dietro la propria spalla sinistra gridando“Sláinte!” (il nostro equivalente di “Salute!” quando brindiamo).

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lI trifoglio diventa simbolo della lotta per l’indipendenza irlandese

Siamo nel 1700 e il primo gruppo armato per l’indipendenza irlandese, gli Irish Volunteers, iniziarono a portare il simbolo del trifoglio sulle proprie divise. A livello storico questo fu un momento molto importante per la storia dell’Irlanda perché in Nord America era scoppiata la Guerra d’Indipendenza e l’isola era rimasta allora “scoperta”per potenziali invasioni francesi o spagnole (dato che l’esercito Britannico era stato inviato Oltre Oceano): fu in questo periodo che iniziarono le prime pressioni indipendentiste sul Parlamento Britannico. 

Nel 1800 il trifoglio (insieme all’Arpa di Brian Boru – Brian Bórumha mac Cennétig – leggendario re d’irlanda che sconfisse l’invasione vichinga nell’anno 1000), era diventato il simbolo nazionalista per eccellenza e fu infatti vietato in epoca Vittoriana: chiunque lo indossasse era considerato un ribelle e rischiava l’impiccagione. Fu proprio in questo periodo che nacque la famosa ballad “The wearin’ O’ the Green”:

lI trifoglio ai giorni nostri

Il trifoglio è diventato simbolo di numerose organizzazioni, società: la compagnia di bandiera Aer Lingus, la Irish Football Association (Irlanda del Nord), la Nazionale Irlandese di Rugby, ecc. Inoltre, per buona fortuna, è inserito anche nei bouquet delle spose o come fiore all’occhiello negli sposi.

Nonostante ciò, il simbolo nazionale ufficiale non è il trifoglio bensì l’Arpa di Brian Boru, che compare su tutti i documenti ufficiali e su tutte le monete della Repubblica (ed è anche simbolo di un’altra compagnia aerea irlandese molto famosa: Ryanair!).

FONTI: Italianidublino.com, Harrisburgmagazine.com

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Avrai sicuramente mangiato almeno una volta il famosissimo Fish and chips irlandese a Dublino (o in qualsiasi altra città del mondo anglosassone), ma lo sapevi che questo piatto così povero e succulento, è nato proprio per opera degli immigrati italiani?

Origini del Fish and chips irlandese

Non ci sono fonti certe su chi abbia inventato questa combinazione di portate ma sicuramente in tempi in cui i fiumi erano gelati ed era impossibile pescare, le donne iniziarono a tagliare le patate a forma di pesce per confortare le famiglie (illudendosi tutti che a tavola ci fosse qualcosa in più del semplice tubero). Il pesce fritto in pastella (Fried fish), fu poi introdotto probabilmente in Inghilterra da un rifugiato ebreo (forse veneziano) ma  è ancora una questione controversa.

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Gli immigrati italiani emigrano a Dublino nel 1800

Verso la fine del 1800 e l’inizio del 1900, molti nostri connazionali si trasferirono in Irlanda per potersi imbarcare per gli Stati Uniti (a quei tempi l’Irlanda era una dei luoghi di partenza principali per il Nuovo Mondo e anche cantiere fondamentale per la costruzione dei Transatlantici…il Titanic, per citarne solo uno, fu costruito proprio a Belfast). Alcuni di loro rimasero in Irlanda senza proseguire il viaggio e da lì nacque l’idea imprenditoriale dei Fish and chips Shop.

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Frosinone, la città del primo “chipper” dublinese

Pare che la maggior parte dei nostri connazionali arrivasse da un’area ben delimitata della provincia di Frosinone (Lazio) e infatti il primo (e leggendario) “chipper” fu proprio Giuseppe Cervi da Picinisco, che arrivò a Cohb intorno al 1880, per poi trasferirsi a Dublino. Qui, dopo aver lavorato in un cantiere e aver racimolato un po’ di guadagni, comprò il primo carrello e un fornetto a carbone e iniziò a vendere il “fish and chips” fuori dai pub. Gli affari andavano così bene che aprì poi un piccolo locale, il primo Fish and chips Shop, al numero 22 di Great Brunswick Street (ora Pearse Street).

Lo stesso modo di dire “one and one” che ancora si utilizza per l’ordinazione, deriverebbe dall’italiano “uno di questo e uno di quello?”, che utilizzava la moglie Palma aiutando il marito nelle ordinazioni, non conoscendo ancora bene l’inglese.

Che il primo chipper sia stato proprio Giuseppe Cervi non è sicuro ma è comunque certo che i primi chipper a Dublino fossero italiani. Ancora oggi, ci sono circa 100 cognomi italiani presenti a Dublino, legati al business dei fish and chips e provengono per la maggior parte tutti da un’area delimitata: Casalattico e dintorni (in provincia di Frosinone).

FONTI: Dublino nascosta, Different Magazine, Irish Traditional Italian Chipper Association, The journal.ie

Per approfondire

C’è film/documentario su Youtube girato da Nick Tropiano “Chippers: The story of the Italian community in Ireland” (2008), molto interessante.

Se conosci un po’ la cultura giapponese, ti sarai almeno una volta imbattuto in una delle feste tradizionali, come quella romantica di Tanabata (七夕). La Festa del Jinjitsu (人日), proprio come Tanabata, fa parte delle Gosekku (五節句), ovvero le 5 festività stagionali più importanti giapponesi:

1) Jinjitsu, 7 gennaio

2) Hina Matsuri (Festa delle bambole o delle bambine), 3 marzo

3) Kodomo no Hi (Festa dei bambini), 5 maggio

4) Tanabata (Settima notte), 7 luglio

5) Kiku no sekku (Giorno dei Crisantemi), 9 settembre

La Festa del Jinjitsu, letteralmente, significa Festa dell’Uomo/Umanità e fa parte dei festeggiamenti del Capodanno. Questa festa è il corrispondente di quella cinese Renri, che si festeggia il settimo giorno dello zhengyue (il primo mese del calendario cinese). Secondo la tradizione cinese, il Renri fu il giorno della creazione dell’essere umano. E c’entra una Dea.

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La leggenda cinese della Dea Nüwa

Secondo la mitologia cinese, la Dea Nüwa (女媧) è la divinità femminile della creazione, in particolare della musica, degli animali e sopratutto del genere umano, avendo plasmato l’uomo dall’argilla. Infatti la Dea, per alleviare la propria solitudine, decise di creare gli animali, uno per giorno: i polli, i cani, i maiali, le pecore, le mucche, i cavalli. Il settimo giorno, sentendosi ancora sola, decise di creare l’uomo: ecco perché questa festa si festeggia il settimo giorno!

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Come si festeggia la Festa di Jinjitsu?

In Giappone la Festa del Jinjitsu è conosciuta anche come Nanakusa no sekku (七草の節句), ossia “Festa delle 7 erbe”. Infatti, tradizionalmente in questo giorno particolare si mangia il kayu (un porridge di riso) condito con sette erbe diverse (nanakusa gayu, 七草粥) per assicurarsi la buona salute per l’anno a venire.

In passato la festa si svolgeva il settimo giorno del primo mese lunare come in Cina; dopo, con l’adozione del calendario solare occidentale a metà dell’Ottocento, la festa è stata spostata al 7 gennaio.

Se volete provare a replicare la ricetta del nanakusa gayu e propiziarvi una buona salute (dato i tempi mi sembra il minimo), QUI trovate un sito con una spiegazione facile facile.

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Il termine “fascino” deriva dal latino fascinum e significa “malia”. Originariamente possedeva, pertanto, una connotazione negativa o malefica; perché, insomma, tutti abbiamo sognato almeno una volta di visitare New York? Cosa ha fatto questa città per ammaliarci tutti, esercitando un potere immaginativo tale anche su una ragazzina?

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Molti anni fa vidi un film bellissimo di Emanuele Crialese, “Nuovomondo”: la storia di un Viaggio della Speranza degli immigrati di allora, che eravamo noi italiani. A inizio Novecento la famiglia Mancuso sogna l’America e la immagina come un Paese dove si possa fare il bagno in fiumi di latte e dove non si possa mai morire di fame perché le verdure e il bestiame sono giganti (letteralmente). Poi arrivano a New York ed è solo l’inizio, vero, di questo nuovo viaggio.

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Gli Stati Uniti hanno esercitato per secoli questa fantasia di redenzione, di speranza, di una seconda occasione; interi territori come l’Ovest (il Far West) e anche le grandi città dapprima dell’Est (New York, Boston, Washington) e poi della costa occidentale (San Francisco, Los Angeles). Anche fuori dagli Stati Uniti ci sono grandi città che ispirano l’immaginario collettivo: Londra, Parigi, Tokyo, Roma. New York, però, è stata una delle prime città al mondo a creare e tessere una narrativa su se stessa. La prima città al mondo a diventare un marchio (turistico), brand, merchandising. Tutti sappiamo che cosa significhi NYC e sappiamo riconoscere questa sigla su qualsiasi adesivo, cappellino, tazza da latte. 

E tutti i film, le serie televisive, i cartoni animati che si svolgono a New York; le luci di Broadway, di Times Square, gli aceri giganti di Central Park, Starbucks, le Torri Gemelle, i cori gospel di Harlem, il Bronx che era sinonimo di disagio, la scena rap, i movimenti antirazzisti, Occupy Wall Street, la Columbia University, Brooklyn, e ancora, e ancora.

Ci saremmo stati lo stesso, anche senza saperlo, essendo cresciuti con tutte queste immagini, come se fossimo tutti in realtà degli abitanti di New York.

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Mia sorella voleva vivere a New York, poi è cresciuta.

Nel mezzo c’è stato un viaggio a Natale in questa metropoli, molte altre esperienze bellissime in altri Paesi del mondo e l’inevitabile allontanamento dai sogni adolescenziali. Quando eravamo a New York insieme, però, le feci una piccola intervista immaginando che le sarebbe piaciuto, anni dopo, riascoltarsi e rivivere quell’entusiasmo dei suoi 14 anni, nella città agognata e finalmente conquistata. Magari in futuro diventerà un podcast, chissà.

Formentera, Isole Baleari, Spagna

Quando la Jeep completamente sporca di fango parcheggia davanti al nostro 4 stelle, capisco che sarà una giornata da ricordare. Sono a Ibiza per lavoro già da qualche giorno e il gruppo che accompagno è il peggio assortito della storia: una coppia di 19enni svedesi, una famiglia rumena composta da genitori 50enni e figlia 18enne che partirà fra qualche mese per studiare in Gran Bretagna e una coppia americana di neo sposi miei coetanei.

Cosa hanno in comune queste persone? Assolutamente nulla, tranne l’iscrizione al Club di viaggio di cui io sono l’accompagnatrice.

Esperienza programmata del giorno: cliff jumping a Formentera. Lanciarsi da una scogliera insomma.

I neo sposi hanno disertato l’attività e guardo sconsolata gli adolescenti ariani e la famiglia rumena. Sono le 10 di mattina, fa già caldissimo e penso che sarà una giornata davvero lunga. La portiera della Jeep si apre ed esce la nostra guida.

– Hey gente, pronti a saltare nell’ignoto?

Carlos è un 50enne con un cappello da cowboy, fisico asciutto e dei pantaloni color kaki. Con indosso solo i pantaloni color kaki. Vedo la mamma rumena risvegliarsi dal torpore mattutino.

Gli vado incontro presentandomi (ci eravamo accordati solo via email nei giorni precedenti) e gli presento il gruppo.

– Allora, non abbiamo abbastanza posti a sedere nella Jeep, chi si siede nel bagagliaio? Non preoccupatevi, sono solo 10 minuti fino al porto.

Il suo sorriso è disarmante e penso già alle email di reclamo che il Club riceverà da queste persone. Prevedendo il mio futuro da disoccupata, decido di sacrificarmi. Mi siedo fra delle coperte, un secchio di plastica e delle creme solari. Subito dopo salgono con me anche la mamma e la figlia rumene. Ok, forse sono meno schizzinose di quello che pensassi. Il viaggio fino al porto è scomodissimo, saltiamo ad ogni buca ma alla fine è una situazione così assurda che ci viene da ridere.

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Quando arriviamo finalmente al molo, la barca non c’è ancora. Carlos ci invita al bar e ci offre una birra. Sono solo le 10 e mezza del mattino ma decido lo stesso di accettarla.

Quando arriva la barca a motore conosciamo anche Annet, compagna di Carlos. Nel corso della giornata scoprirò che Annet è olandese, era una contabile presso un’azienda di Amsterdam e che dopo il divorzio ha deciso di trasferirsi a Ibiza con le due figlie. Ora è una vegana convinta, fotografa e spiritista (qualsiasi cosa significhi).

Saliamo sulla barca e ci sistemiamo tutti a prua. Carlos e Annet ci spiegano di ancorarci per bene alla barca perché andremo molto veloci. Io afferro una corda e quando iniziamo a sfrecciare letteralmente verso Formentera, sento solo il vento in faccia e l’odore buonissimo della salsedine. La traversata è bellissima. Era da anni che non ero in mezzo al mare e il colore dell’acqua è straordinario: un verde smeraldo che ho visto solo in Sardegna.

– Siamo famosi da queste parti sai? – mi giro verso Carlos cercando di non perdere la presa della corda. Ad ogni sobbalzo della prua sulle onde, rischio di cadere giù dalla barca. – L’altro giorno ho portato a tuffarsi Steve Aoki. Mi ha detto che non ne più della vita che fa, non dorme mai. Mai.

Penso voglia impressionarmi ma sono l’ultima persona con cui parlare di DJ multimiliardari. Il mio interesse verso la musica elettronica è pari a zero.

– Da quanti anni sei istruttore di cliff jumping?

– Da una vita.

– Ma come funziona esattamente? Cioè ci sono degli accorgimenti particolari? – non voglio mostrare la mia ignoranza in materia ma ero convinta si trattasse davvero di lanciarsi semplicemente da una scogliera.

– Certo, ti puoi danneggiare gli organi interni se entri male in acqua.

Ah. Guardo preoccupata la famiglia e i ragazzini. Speriamo non finisca in tragedia questa giornata.

– Ma quanto è il massimo da cui si può saltare?

– Dipende. Dai 30 metri diventa impegnativo. Anche il fare salti ripetutamente da grandi altezze può compromettere gli organi.

Intravedo Formentera davanti a noi, un miraggio di palme e roccia chiara dentro il mare cristallino.

– E noi da quanto salteremo?

– Dipende. Forse 10 o 12 metri.

Io mi vedo già in ospedale.

Mi aggrappo più forte alla corda, mentre sfrecciamo sull’acqua.

– Ma la sensazione di saltare da così in altro…è indescrivibile. Finalmente si incomincia a parlare di questa disciplina con il giusto rispetto.

Sarà.

Arriviamo vicino all’isola e Carlos e Annett iniziano a discutere su quale sia il lato migliore da dove tuffarsi. La scogliera è molto frastagliata e abbastanza alta. Dopo qualche minuto ci fermiamo. Io mi giro verso “il mio gruppo” e sorrido rassicurante.

Carlos ci spiega le regole base, come entrare in acqua, come compensare bene la pressione (“se no si danneggiano i timpani”), come comprimere gli addominali e mentre continua a parlare cerco di ricordarmi perché io sia qui. “Lo stipendio Maura, lo stipendio, pensa che ti pagano per passare la giornata a lanciarti da una scogliera a Formentera”.

Non funziona granché.

Ci buttiamo dalla barca e a nuoto raggiungiamo gli scogli più bassi. Da lì iniziamo ad arrampicarci e dopo qualche minuto siamo in cima alla scogliera. Alla fine siamo solo Carlos, io e i ragazzini svedesi. La famiglia rumena ha deciso saggiamente di lasciar perdere.

Carlos ci dice qualcos’altro ma non lo sto ascoltando davvero. Poi si avvicina al bordo della roccia…e si lancia. Un bellissimo proiettile che entra in acqua senza fare neanche troppi schizzi. Ora tocca a noi. Mi giro verso i ragazzini e vedo Alexander in iperventilazione. Gli prendo il braccio e gli sorrido rassicurante con un coraggio che non provo nemmeno io. Ha la pelle bianchissima e prevedo una bella insolazione a fine giornata.

– Hey va tutto bene Alexander. È solo un salto. Lo farò prima io così vedi che non succede nulla. Vedrai, andrà tutto bene.

Mi giro verso l’acqua e decido che è l’ultima volta che mi faccio convincere a fare qualcosa del genere. Carlos mi urla dalla barca di buttarmi e vedo Annette pronta con la Nikon a fotografare la mia disfatta. Penso ai metri che mi separano dal mare, alla sensazione di vuoto, al peso che mi spingerà sott’acqua.

Prendo un grosso respiro, mi allontano da bordo. Andrà tutto bene. Un passo, due passi, tre passi.

Cazzo.

E finalmente salto.

Vuoi approfondire?

– Il sito ufficiale del turismo dell’Isola di Formentera: https://www.formentera.es/en/

– Il film-documentario su Steve Aoki “ll Sleep When I’m Dead” (quindi pare Carlos avesse ragione sulla mancanza di sonno del DJ), disponibile su Netflix.

Dove: New York, USA

Abbiamo trovato una panchina libera nella piazzetta Father Demo a Greenwich Village e ci siamo sedute con la pizza fumante fra le mani. È un trancio preso da Joe’s Pizza, un posto raccomandato su internet e dopo i primi morsi penso non sia male per essere una margherita cucinata a New York. Quando sono all’estero non mangio mai italiano ma stanotte abbiamo fatto un’eccezione con A. Dopo 4 mesi negli Stati Uniti mi sembra accettabile come compromesso.

Nonostante siano i primi giorni di ottobre, non fa freddo. Questa piazzetta è tranquilla, ci sono molte persone sedute che chiacchierano e mangiano d’asporto. Siamo vicine alla strada ma i rumori del traffico sono attutiti dagli alberi che ci circondano. Dopo una giornata passata a camminare era proprio quello che ci voleva.

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– Ciao come va?

Do un morso alla mia pizza e lancio uno sguardo al signore accanto che mi guarda sorridendo. In pochi secondi valuto la situazione: vuole attaccare bottone? Cosa vorrà esattamente? Il portafogli è dentro lo zaino, nascosto nella tasca interna. New York è una metropoli e in pochi giorni abbiamo già avuto la nostra piccola dose di situazioni equivoche.

– Bene grazie. Tu?

– Molto bene, mi godo la serata. Da dove vieni?

Do un altro morso alla pizza e penso che il tipo sia abbastanza innocuo.

– Dall’Italia.

– Wow! Sei in vacanza qui a New York?

– Ho lavorato a Yellowstone per l’estate. Ora sono in viaggio per gli USA, l’ultima tappa è qui. Ritornerò in Italia a breve.

– Pazzesco. Spero ti siano piaciuti gli Stati Uniti. Io mi sono trasferito qui molti anni fa dalle Filippine. Non sono mai stato a Yellowstone.

– Abiti qui a Manhattan?

– No no – e ride.

Nel frattempo ho finito la mia margherita e A., la mia amica, mi fa cenno che si allontana un attimo per comprarci qualcosa da bere.

– Abito a Brooklyn. Ci siete state?

– No, non ancora. Pensavamo di andare domani. Provare un brunch.

– Dovete assolutamente. Anche Brooklyn è cambiata ma qui cambia tutto velocemente. Ti piace Fellini?

Lo guardo stupita. Fellini?

– Ogni mercoledì c’è un cinema vicino casa che proietta classici italiani. Io amo Fellini e Mastroianni. Sono pazzeschi. Siete proprio fortunati voi italiani. Avete fatto la storia del cinema.

A. è tornata e mi porge una coca-cola gelata. Io continuo ad ascoltare il tipo parlarmi del cinema italiano degli anni d’oro e sembra così rapito mentre mi racconta di film che io ammetto di non aver mai visto.

Ad un certo punto A. mi da una gomitata e capisco che dobbiamo andare via.

– Hey segnati il mio numero. Se venite a Brooklyn scrivetemi, vi darò dei suggerimenti su cosa vedere.

– Come ti chiami? Non ci siamo neanche presentati.

– Edgardo. Ma da quando vivo negli Stati Uniti sono Gary. Gli americani non riuscivano a pronunciarlo.

Ci sorridiamo e ci stringiamo la mano.

– Grazie Gary della compagnia. Ti scriverò sicuramente.

Ci immergiamo di nuovo nel caos della città, fra le sirene della polizia e i reclami pubblicitari di Times Square. Eppure in testa ho l’immagine sensuale di Anita Ekberg immersa nella Fontana di Trevi ne “La Dolce vita”.

“Marcello, come here!”.

Ottobre 2013

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Tenerife, Canarie, Spagna

Cosa porta delle persone a vivere nelle grotte, all’aria aperta, nascosti da una collina di terra e arbusti?
Quando abbiamo letto su Google Maps “Spiaggia nudista” vicino al nostro hotel, ci siamo detti divertiti: “Perché no? andiamo a vedere!”.

Ci incamminiamo la mattina presto, lasciandoci il nostro albergo e le villette bianche alle spalle. La costa in questo punto diventa alta, frastagliata: colline a strapiombo sul mare, piccoli sentieri che si inerpicano lungo i crinali, circondati da arbusti, palme, terra rossa che si attacca ai sandali. Fa caldo ma c’è anche una bella brezza proveniente dall’oceano, si sta bene. Scendiamo in un primo avvallamento verso il mare e iniziamo a vedere delle piccole costruzioni con le pietre, nastri colorati, cincaglierie (ciottoli dipinti, conchiglie colorate, monili di spago), che si possono acquistare lasciando una piccola offerta dentro scatole arrugginite.

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In lontananza ci sono delle tende fatte di lamiere, foglie di palme, tessuti intrecciati. Sembra tutto disabitato ma forse ci sbagliamo.

Continuiamo a camminare e risaliamo lungo un’altra collinetta, più alta. Arriviamo in cima e vediamo sotto di noi due calette. In una c’è una costruzione in legno sotto la parete di roccia, ci sono dei ragazzi che stanno giocando e alcuni facendo il bagno. Anche se molti metri sotto, sentiamo comunque le urla divertite. La spiaggia nella caletta seguente è quella segnalata da google. Continuamo a camminare sul sentiero e passiamo vicino ad altre costruzioni “di fortuna”, ci sono persone dentro, di tutte le età.
Non è una semplice area dove si fa nudismo, è una vera e propria Comunità. Nelle sporgenze delle rocce, dentre le grotte degli scogli, ci vivono persone.

Ho così tante domande dentro di me, vorrei avvicinarmi e chiedere: da quanto tempo vivete qui? è una scelta di vita? Una necessità? Di cosa vivete, dove prendete il cibo, l’acqua potabile? Come vi organizzate per i bagni, avete creato delle fosse? Cosa fate tutto il giorno? Ma sopratutto, la vera domanda: siete davvero felici così?

Siamo un po’ indecisi, come intimiditi da tutta quella libertà e “calcio al sistema”.

– Che facciamo, scendiamo giù?

Il sole inizia ad essere davvero caldo e il mare sotto di noi sembra invitante.

– Ma sì, ci facciamo un bagno e poi decidiamo. Se le cose diventano strane ce ne andiamo via.

E scendiamo giù.

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Facciamo un bagno ristoratore ma la corrente è davvero forte, le onde abbastanza alte da portarti lontano contro gli scogli. Decido di rimanere vicino alla costa e mentre galleggio nell’acqua cristallina guardo la spiaggia.
Ci sono degli altri ragazzi italiani che fumano tranquilli e una coppia di anziani nudi che passeggiano sulla battigia. C’è anche un ragazzo “del posto” che prepara mojito dietro un bancone fatto di assi di legno. Sembra anche abbastanza organizzato come barman nonostante sia in mezzo al nulla e il primo centro abitato sia a 30 min a piedi da qui.

La mattinata passa tranquilla. è strano essere qui, è come essere in un mondo parallelo. Questo posto è un coacervo di normalità e stranezze, una famiglia romagnola che arriva per ora di pranzo a fare un picnic esagerato sulla spiaggia, e un signore nudo che continua a camminare per tutto il tempo lungo la battigia per spirito di movimento o di esibizionismo, chi lo sa. A metà pomeriggio arriva una coppia che inizia a fare yoga acrobatica e mi chiedo, mentre li vedo armoniosamente assumere le varie posizioni, quanto tempo abbiano speso per raggiungere quell’intesa.

All’ora del tramonto decidiamo di incamminarci verso il nostro hotel. Ci inerpichiamo lungo il sentiero e i colori della costa sono bellissimi. Penso non esista niente di più bello del mare al tramonto. I ragazzi che avevamo visto la mattina giocare, ora stanno arrostendo della carne.

Passiamo vicino ad un’intera famiglia biondissima che gioca a carte su un tavolino di plastica e vediamo più lontano una ragazza che sta montando la sua piccola tenda per la notte e provo sentimenti constrastanti. Penso “che coraggiosa lì da sola” e anche “che incosciente”.

O forse no, chi lo sa.

Novembre 2019