Che cos’è la festa giapponese del Jinjitsu?

Se conosci un po’ la cultura giapponese, ti sarai almeno una volta imbattuto in una delle feste tradizionali, come quella romantica di Tanabata (七夕). La Festa del Jinjitsu (人日), proprio come Tanabata, fa parte delle Gosekku (五節句), ovvero le 5 festività stagionali più importanti giapponesi:

1) Jinjitsu, 7 gennaio

2) Hina Matsuri (Festa delle bambole o delle bambine), 3 marzo

3) Kodomo no Hi (Festa dei bambini), 5 maggio

4) Tanabata (Settima notte), 7 luglio

5) Kiku no sekku (Giorno dei Crisantemi), 9 settembre

La Festa del Jinjitsu, letteralmente, significa Festa dell’Uomo/Umanità e fa parte dei festeggiamenti del Capodanno. Questa festa è il corrispondente di quella cinese Renri, che si festeggia il settimo giorno dello zhengyue (il primo mese del calendario cinese). Secondo la tradizione cinese, il Renri fu il giorno della creazione dell’essere umano. E c’entra una Dea.

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La leggenda cinese della Dea Nüwa

Secondo la mitologia cinese, la Dea Nüwa (女媧) è la divinità femminile della creazione, in particolare della musica, degli animali e sopratutto del genere umano, avendo plasmato l’uomo dall’argilla. Infatti la Dea, per alleviare la propria solitudine, decise di creare gli animali, uno per giorno: i polli, i cani, i maiali, le pecore, le mucche, i cavalli. Il settimo giorno, sentendosi ancora sola, decise di creare l’uomo: ecco perché questa festa si festeggia il settimo giorno!

 

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Come si festeggia la Festa di Jinjitsu?

 

In Giappone la Festa del Jinjitsu è conosciuta anche come Nanakusa no sekku (七草の節句), ossia “Festa delle 7 erbe”. Infatti, tradizionalmente in questo giorno particolare si mangia il kayu (un porridge di riso) condito con sette erbe diverse (nanakusa gayu, 七草粥) per assicurarsi la buona salute per l’anno a venire.

In passato la festa si svolgeva il settimo giorno del primo mese lunare come in Cina; dopo, con l’adozione del calendario solare occidentale a metà dell’Ottocento, la festa è stata spostata al 7 gennaio.

 

Se volete provare a replicare la ricetta del nanakusa gayu e propiziarvi una buona salute (dato i tempi mi sembra il minimo), QUI trovate un sito con una spiegazione facile facile.

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Il Parco di Keukenhof apre normalmente da marzo a maggio, durante la fioritura. Perché andarci? E’ un tripudio di fiori, colori, un orgasmo di profumi sparsi nell’aria. Io ho avuto la possibilità di visitarlo nel 2015 e ho un ricordo bellissimo di quella giornata. Per farvi capire i numeri: nel 2014 il Parco ha ricevuto 1 milione di visitatori, ha esposto 7 milioni di fiori da bulbo con 800 varietà di tulipani! Io ingenuamente prima di andare pensavo ne esistessero poche varietà e invece…ce ne sono così tanti!

Keukenhof

Ogni anno l’esposizione floreale si sviluppa su un tema. Per esempio, nel 2016 il tema principale sul quale si è sviluppata l’esposizione floreale è stata “The Golden Age”, il periodo d’oro in cui l’Olanda si arricchì attraverso il commercio a livello mondiale (maggiori dettagli QUI).

Appena varcherete il parco passate la fiumana di gente appollaiata all’ingresso con tutta la confusione (quando ero andata c’era anche un organetto in stile austriaco infernale) e inoltratevi nella tranquillità del Parco. Oltre ai fiori troverete anche simpatici cigni e paperette che sembrano essere lì solo per fargli foto (sopratutto i cigni!).

Keukenhof

Il Parco di Keukenhof è diviso in varie aree tematiche, dalla serra enorme con centinaia di varietà di fiori ai giardini in stile giapponese, dai gazebo per gli innamorati ai suggerimenti per avere un balcone-giardino ecologico riciclando gli oggetti di uso quotidiano.

Avrete inoltre la possibilità di entrare dentro un mulino ad acqua e anche se dovrete aspettare un po’ di minuti in fila, è interessante perché avrete una panoramica dei canali e dei campi fioriti adiacenti al Parco di Keukenhof.
Se voleste fare un’esperienza diversa, potete fare anche una gita su un barcone che vi porterà in mezzo ai canali, io non l’ho fatto ma immagino sia un’esperienza interessante.

All’interno del Parco ci sono cinque padiglioni dove è possibile mangiare ma potete immaginare come i costi siano alti quindi vi consiglio di attrezzarvi con un pranzo veloce al sacco e sopratutto acqua! Noi verso le 14 eravamo ormai “cotte” e abbiamo ceduto prendendoci un espresso ma…organizzatevi, è meglio! In alternativa, se non voleste spendere troppo ci sono comunque svariate bancarelle disseminate lungo i percorsi dentro il Parco dove vi preparano waffle caldi, hot dog e dove servono gelati o aringhe marinate (gnam!).

In linea generale, tenete a mente che è una delle attrazioni principali di quei mesi in Olanda e attrae appunto migliaia e migliaia di persone: decidete bene quando visitarlo! Nei week-end ci sarà una maggiore affluenza e ci sono due eventi in particolari che sebbene interessanti, attireranno sicuramente molte persone: il weekend dedicato alle antiche tradizioni olandesi (“Dutch Heritage Weekend”) dal 1 al 3 aprile e la grande Parata dei fiori (“Flower Parade”) di sabato 23 aprile.

Io ho acquistato il biglietto per il Parco di Keukenhof nell’ufficio del turismo della stazione di Leiden, perché oltre al biglietto di ingresso c’era anche la navetta inclusa! Le navette passano molto frequentemente ma vi consiglio di mettervi subino in fila alla fermata perché ci sarà sicuramente molta gente. Il tragitto non è lunghissimo, forse 20 minuti o 30 a seconda del traffico.

Per arrivare al Parco è possibile partire da Amsterdam prendendo il treno per Leiden e da lì prendere una navetta per il Parco di Keukenhof. Partite la mattina presto così avrete la possibilità nel pomeriggio di visitare anche Leiden, una città bellissima. E’ qui che fu piantato il primo bulbo di tulipano nel 1593 ed è qui che è presente l’università più antica dell’Olanda. I collegamenti fra Amsterdam e Leiden sono molto frequenti e non avrete problemi nel tornare a casa.

Keukenhof

Un’alternativa ad Amsterdam (se l’avete magari già vista) è quella di soggiornare nelle città limitrofe come Haarlem, più economiche e comunque vicino a Keukenhof. Per esempio Haarlem offre anche dei pacchetti turistici che oltre ad includere la visita del parco, vi organizza altre attività legati alla floricultura e la visita del piccolo ma interessante Frans Hals Museum.

| INFO UTILI |

Costo del biglietto per l’ingresso nel Parco di Keukenhof: €16 (ridotto a €8 fino agli 11 anni). Pacchetti combo navetta + ingresso: dai €24 ai €29. Potete già acquistare i biglietti sul SITO UFFICIALE.

Il parco è aperto tutti i giorni da marzo a maggio, dalle 8 alle 19:30. La biglietteria chiude alle 18:00.

CLICCA QUI per il sito ufficiale (lingue disponibili inglese, tedesco e francese).

COME ARRIVARE IN OLANDA

L’aeroporto di Amsterdam – Schipol è collegato con l’Italia (Milano, Venezia, Torino, Roma, Bologna, Firenze e dal 22 aprile anche da Genova) dalla compagnia di bandiera KLM. In alternativa ci sono anche i voli lowcost di EASYJET e VUELING da Milano, Roma, Napoli e Catania. Cerca con SKYSCANNER le tariffe più convenienti.

DOVE DORMIRE

Cerca con BOOKING.COM l’hotel più adatto a te o con AIRBNB se vuoi soggiornare in un’autentica casa olandese (possibilità di dormire anche sui barconi ancorati lungo i canali di Amsterdam per il prezzo medio di €100 a notte!).

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Ieri è stato presentato in conferenza stampa il portale web della “Terra dei Tiepolo”, un progetto che vuole promuovere turisticamente il territorio nella zona di Mirano (vicino Venezia). Questo territorio, che include sette comuni limitrofi, sorge a pochi chilometri dalla Riviera del Brenta, un’area ben consolidata da un punto di vista turistico; questa vicinanza, in parte scomoda, è divenuta forse uno stimolo per cercare di creare una vocazione turistica nel territorio di Mirano che si è concretizzata, alla fine, nella registrazione del marchio territoriale “Terra dei Tiepolo”.

La mia faccia sorridente (???) prima del mio intervento – (c) Confesercenti (http://i0.wp.com/confesercenti.ve.it/wp-content/uploads/2016/01/IMG_1805.jpg)

I Tiepolo, che sono stati dei famosi pittori veneti del Settecento (per chi non è pratico d’arte) avevano scelto infatti di vivere nelle campagne di Mirano:a Zianigo si può visitare ad esempio la villa dove vissero e che affrescarono (anche se ora la totalità degli affreschi sono stati spostati nel Museo Correr di Venezia).

MA IL MIO RUOLO IN QUESTA STORIA?

Io sono entrata nel progetto verso la fine di ottobre 2015, quando mi è stato chiesto di realizzare il portale web: terradeitiepolo.com (che ho avuto il piacere di presentare appunto ieri 12 gennaio).

Parliamoci chiaro: prima di iniziare a lavorare alla stesura “digitale” della Terra dei Tiepolo, non avevo un’idea precisa di questo territorio; per essere ancora più onesta, non ero mai stata in nessuno dei sette comuni coinvolti nel progetto (Mirano, Martellago, Noale, Spinea, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè). Conoscevo di nome solo Noale per il Palio medioevale, Salzano per la Sagra della Zucca e Spinea perché la odiava uno dei miei professori universitari (!). Le aspettative, pertanto, erano alquanto basse. In realtà, con il passare delle settimane e con la visita di questi comuni, ho scoperto dei territori nuovi, interessanti e “vivi”. Quando ero ancora una studentessa universitaria, avevo frequentato le lezioni di due professori che avevano teorie diverse sulla valorizzazione turistica di un territorio: uno affermava che qualsiasi territorio possiede delle potenzialità e basterebbe valorizzarle; l’altro, diametralmente opposto, affermava che se un territorio fa schifo…fa schifo, punto (ragionamento che non fa una piega).

PERCHE’ VISITARE LA TERRA DEI TIEPOLO?

La Terra dei Tiepolo è molto vicino a dei giganti incubatori di turisti: i territori di  Venezia e Padova. Perché allora dovreste visitare dei paesini che possiedono, ad esempio, forse solo un terzo di ciò che può offrire Venezia?

Per l’autenticità di quello che offrono. La maggior parte delle manifestazioni culturali, le sagre, sono ancora ad uso e consumo di chi abita in zona, quindi sono autenticamente genuine; molte sono legate ai prodotti della terra (il radicchio, la zucca, le castagne, gli asparagi), altre alle tradizioni popolari. Inoltre, molte aree sono facilmente percorribili con la bicicletta e offrono degli scorci naturali bellissimi (come le vie dei mulini ad acqua).

Che altro aggiungere? Personalmente per me ieri è stata una bella giornata perché mi ha permesso di presentare il sito a cui ho lavorato negli ultimi mesi e su cui ho passato così tante ore; ma spero possa essere anche l’occasione per un territorio di crescere e guardare sempre di più al futuro.

Dai un’occhiata sito ufficiale della Terra dei Tiepolo e alla Pagina Facebook!

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TEATRO PETRUZZELLI – BARI
(C) Vito Mastrolonardo

Come celebrare il nuovo anno?

Per la prima volta ho passato il Nuovo Anno assistendo al concerto di Capodanno in Puglia, nel Teatro Petruzzelli di Bari eseguito dalla Kiev Radio Symphony Orchestra (che ha quasi 100 di storia!). Il teatro, come tutti i baresi sapranno bene, è stato riaperto al pubblico nel 2009 dopo la chiusura forzata nel 1991 a causa di un incendio doloso (un brutto periodo per la nostra città e per la cultura pugliese in generale). Lo spettacolo, quindi, è stato anche una splendida occasione per ammirare il Teatro Petruzzelli in tutto il suo – rinnovato – splendore. Le musiche eseguite dalla splendida orchestra erano di Ludwig Van Beethoven e sono state eseguite nella prima parte dello dalla bravissima pianista Sabrina Lenzi.

Io avevo dei posti ovviamente in piccionaia (quinto ordine, ovvero l’ultimo cerchio in alto) ma sinceramente godevo comunque di un’ottima vista e anche di una buona acustica.

Teatro Petruzzelli – Spettacolo Kiev Radio Symphony Orchestra

Ho acquistato i biglietti direttamente sul sito della Camerata Musicale Barese e  vi consiglio di darci un’occhiata se voleste assistere ad altri spettacoli nel corso di quest’anno! Potete acquistare i biglietti online e ritirarli successivamente presso la sede della Camerata (Via Sparano 141, Bari) o farveli inviare via posta.

INFO UTILI

Scopri la nuova stagione del Teatro Petruzzelli!

Acquista i biglietti degli spettacoli sul sito della Camerata Musicale Barese o su Ticketone.

Teatro Petruzzelli

Corso Cavour 12 – 70121 Bari

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Ma perché questo dolce deve essere simile alle fave?

La tradizione di mangiare questo legume durante il “Giorno dei morti” pare abbia radici molto antiche. Commentando l’origine del nome “Calle della fava” a Venezia, sul sito “Venice explorer” si legge:

[…] Alcuni invece vogliono che presso questo ponte vi fosse una bottega ove si vendevano quelle pastiglie che si preparano pel giorno dei Morti, e che appellansi fave. L’uso di preparare in detto giorno tali pastiglie ebbe l’origine seguente. Immaginandosi i gentili di leggere nel petalo del fiore della fava alcune lettere funebri, e credendo eziandio che l’anime dei morti trasmigrassero nelle fave, se ne cibavano nei funebri banchetti, e le offrivano ai Mani nelle feste Lemurie, gettandosele per rito dietro le spalle («Ovidio, Fasti, Lib. V»)

Infatti già nel VII – VI sec. a.C. nell’area del Mediterraneo le fave erano legate al mondo dei morti poiché il fiore di questo legume è bianco ma macchiato al centro di nero (simbolo di morte). Inoltre, se lasciate nell’acqua le fave (secche), esse la tingono di colore rosso e ricordano quindi il sangue. Per tutti questi motivi lo storico romano Plinio affermava che nell’antica Roma questo legume avesse un’accezione negativa poiché al suo interno risiedevano le anime dei morti. C’era anche un rito che era effettuato durante la commemorazione dei morti (che in antichità si svolgeva a maggio e non a novembre), per il quale si dovevano masticare a mezzanotte una alla volta 9 fave per poi buttarle alle spalle sulla tomba del defunto.

Insomma, storie antiche a parte, la variante dolce che sicuramente preferiamo è in vendita in qualsiasi pasticceria veneziana: i prezzi variano dai €5 (100gr) fino ai €10 (250gr).

Qui trovate invece le ricette per poterle fare in casa:

1. Giallo Zafferano
2. Ricette per cucinare

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Da un po’ di anni il preannunciarsi dell’acqua alta è preceduto da “segnali acustici di allertamento“, ovvero da delle sirene dislocate in vari punti del centro storico. I suoni emessi sono di due tipi: il primo richiama l’attenzione sull’allarme marea (si salvi chi può insomma) e il secondo indica il livello dell’acqua (quattro tipologie, dai +110cm ai +140cm).

La prima volta che l’ho sentito ho pensato di essere in un film di fantascienza tipo “Incontri ravvicinati del terzo tipo“. Non so se ci sia stato un iter creativo, consultazioni, presentazioni di progetti per scegliere il suono delle sirene ma, onestamente, le trovo inquietanti. E se le maree eccezionali sono la mattina presto, posso assicurarvi che sentire le sirene a notte fonda è ancora più inquietante.

La prima volta che ho vissuto una marea eccezionale ero da qualche mese a Venezia, il primo anno di università. Mi sembrava un fenomeno naturale così incredibile che chiamai i miei genitori per condividere quel momento insieme a loro. A pensarci ora mi faccio tenerezza da sola. Mi sembrava tutto così strano, quell’acqua invadere le strade, le passerelle in mezzo alle calli, gli stivaloni alti fino alle cosce dei veneziani, le paratie metalliche davanti ai negozi per impedire che l’acqua entrasse dentro. Ma dove ero finita!?

Si parla molto di acqua alta qui a Venezia, fra le polemiche sul M.O.S.E. (il sistema di dighe artificiali che dovrebbero impedire questo fenomeno) e i turisti che spesso si dimenticano di essere in una città e in periodi più miti ne approfittano per farsi un bel bagno. Ora, se solo vi venisse un’idea simile, non fatelo. Davvero. Il livello di sporcizia di quell’acqua è pari a una fogna e non so voi, ma io un bagno nella fogna non me lo farei mai.

L’acqua alta è davvero un pericolo per Venezia? E’ davvero una minaccia per la città? Io non sono nata qui eppure a volte penso che siano altri i problemi, come il flusso eccessivo di turisti che invadono questa piccola città e forse sono più loro a danneggiarla piuttosto che un’acqua salmastra che ha sempre delimitato e “usurato” questo posto. Le stesse case veneziane erano costruite in passato tenendo conto del potere corrosivo dell’acqua e le pareti esterne, se affacciate sui canali, erano rivestite in modo tale da essere impermeabili.
Ma non sono veneziana e sicuramente sapranno meglio loro quanto sia davvero un danno per la città.

Acqua alta a Venezia con gli stivaloni di rito

L’ACQUA ALTA C’E’ TUTTO L’ANNO?

L’acqua alta in realtà è una marea alta “eccezionale”. Come ben sappiamo, ogni giorno per la forza di attrazione dei corpi celesti (luna e sole), tutte le fonti d’acqua (nel mare si può notare maggiormente) subiscono degli “innalzamenti” e degli “abbassamenti” nel corso della giornata (marea astronomica). Nel caso in cui la marea astronomica coincida con dei fenomeni meteorologici ben precisi (basse pressioni e vento di Scirocco provenienti da sud est), si impedisce il naturale deflusso dell’acqua fuori dalla laguna (non scordiamoci che Venezia fa parte di una laguna, non è in mare aperto!): si determina così il fenomeno dell’acqua alta.

Schema acqua alta

Normalmente le alte maree si manifestano nei mesi autunnali e invernali, ma può capitare che ci siano dei fenomeni sporadici anche in altri mesi. Qualche anno fa il carnevale si svolse con l’acqua alta!

(c) http://www.romagnanoi.it

QUANTE ORE DURA L’ACQUA ALTA?

Può coinvolgere svariate ore, ma dipende anche dall’intensità del fenomeno.

CHE ALTEZZA PUO’ RAGGIUNGERE L’ACQUA?

So che l’altezza massima storica fu raggiunta il 4 novembre 1966 quando si raggiunsero i +194cm (l’isola di Pellestrina fu quasi interamente sommersa e gli abitanti dovettero essere evacuati). Tenete conto che con +110cm si allaga circa il 14% della superficie veneziana, mentre a +140cm si allaga il 60%. Immaginatevi quindi +194cm!

Un po’ di anni fa si raggiunsero i 140cm e io fui testimone di quell’evento. Volevo andare a lezione ma mi fu impossibile perché l’acqua raggiungeva l’altezza delle mie cosce. Galleggiava tutto attorno a me, era davvero incredibile.

SI ALLAGA TUTTA VENEZIA?

Venezia è composta da 118 isolette (collegate da circa 400 ponti) quindi non sono tutte sullo stesso livello. Alcune zone, se c’è acqua alta, sono SEMPRE allagate, come quella di S.Marco o di Cannaregio. Altre invece sono coinvolte di meno dal fenomeno e sono percorribili.

ANGOLO CURIOSITA’

Si sa che da necessità virtù (e affari aggiungerei), quindi da tre anni vedo circolare per la città turisti con questi speciali copri scarpa che durante le alte maree aiutano a non bagnarsi. Si chiamano “Goldon“ e sono un’idea di un giovane imprenditore trevigiano, Davide Derton.

Dov’è l’ironia? Il nome ricorda il termine “goldone” che, forse più qui nel nord Italia, significa “preservativo”. Secondo il Sig.Derton ai turisti “internazionali” piace anche perché “goldon” ricorderebbe l’inglese “golden”, dorato. Io aggiungo anche un altra similitudine, non so se voluta o meno: in dialetto veneziano “goldòn” significa “idiota”. Ora, non se sia una coincidenza o meno ma…

Se voleste essere avvisati delle maree eccezionali basta visitare il sito ufficiale del Comune o iscriversi a questo servizio gratuito che permette di ricevere via SMS un messaggio di allerta ogni volta che si preannunci acqua alta.

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La premessa necessaria è che DEVONO piacerti i carciofi. Se no, aspettare due ore e mezzo per poterli mangiare potrebbe sembrare un’eresia.

*Inizio Momento Super Quark*

La seconda premessa è che il Carciofo violetto di Sant’Erasmo è un Presidio Slow Food e un Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano fatto riconoscere dalla Regione Veneto, quindi stiamo parlando di una Celebrity fra le verdure. Questi carciofi in particolare si iniziano a raccogliere a  fine aprile e si chiamano “castraure” (ovvero: “il frutto apicale della pianta di carciofo che viene tagliato per primo in modo da permettere lo sviluppo di altri 18-20 carciofi laterali (botoli) altrettanto teneri e gustosi”). Quindi esiste un Consorzio e numerose ricette a tema. E questa sagra ovviamente.

*Fine Momento Super Quark*

Facendo un passo indietro…la giornata inizia nel migliore dei modi, il sole brilla nel cielo e i pantaloni neri indossati per l’occasione sembrano già fuori luogo appena esco di casa quindi decido di affrontare la giornata afosa in stile filosofico. Appuntamento con gli altri in Piazzale Roma e in partenza definitiva per l’agognata meta verso le ore 10. Prendiamo il primo vaporetto in direzione di Fondamenta Nove.

Viaggio per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

Arrivati lì ci attende il secondo viaggio in vaporetto con la Linea 13, insieme ad altre decine di persone che evidentemente avevano avuto la stessa nostra idea (“figurati chi la conosce la sagra di Sant’Erasmo”…appunto). Il primo vaporetto è preso d’assalto e decidiamo di lasciarlo partire con la promessa da parte del marinaio dell’ACTV (la compagnia che gestisce il trasporto pubblico a Venezia) che ne sarebbe arrivato un altro “a breve”. Quel “a breve” ci aveva rincuorato l’anima e potevamo pertanto ignorare il caldo, i turisti che continuavano a chiedere se il vaporetto andasse al Lido e le lamentele degli anziani che volevano sedersi da qualche parte. Dopo 20 minuti arriva il vaporetto 13 e riusciamo a salire con grande gioia e soddisfazione. Dopo un tragitto di mezz’ora molto piacevole arriviamo infine all’isola di Sant’Erasmo.

Viaggio per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

L’isola si presenta come una “realtà alternativa” se confrontata con Venezia e nonostante facciano parte della stessa laguna, sembra di essere sbarcati su un altro mondo. Arrivati alla fermata “Capannone”, inizia una splendida passeggiata immersi nel verde, costeggiando la campagna coltivata, gli stretti canali di irrigazione e le case che suscitano in fondo un po’ di invidia, se non per l’architettura quanto per il paesaggio che le circonda.

Sant’Erasmo

Ma a noi oggi interessano solo i carciofi e ci dirigiamo con passo di marcia (sono in fondo le ore 12 e un quarto) verso la Torre Massimiliana, dove è stata allestita la sagra.  La Torre è una fortezza ottocentesca ed era parte di un complesso militare più ampio (Forte di Sant’Erasmo o Forte Massimiliano), costruito su delle fortificazioni preesistenti, da parte dei Francesi (1811-1814) e in seguito ampliata dagli Austriaci (1843-1844). Dopo la Seconda Guerra Mondiale è rimasta in stato di abbandono fino agli anni Novanta, quando il Comune ha deciso di acquistarla. Chissà se decenni anni fa i soldati che ci hanno combattuto, avrebbero potuto immaginare che ci saremmo nascosti all’ombra delle sue mura per mangiare in compagnia tutti insieme.

Sagra di Sant’Erasmo

Il primo passo obbligatorio appena arrivati è stato subito di capire dove si potesse prenotare e acquistare il pranzo a base di carciofi (così come promesso sulle locandine); ignoriamo gli stand con la verdura fresca della Coldiretti (vergogna!) per dirigerci verso lo stand “Cassa” (facilmente individuabile dalle decine di persone in fila!). Dopo pochi minuti di dibattito su quale menù fosse meglio acquistare, prevale con tutta evidenza la c.d. “fame”, e acquistiamo tutti quello “completo” (18€): un mix di due primi e un secondo. Otteniamo il nostro numeretto, 17E, e ci dirigiamo baldanzosi e affamati (gli odori nell’aria sono inebrianti) verso lo stand dove cucinano e consegnano gli agognati vassoi con il cibo…ma sorpresa: stanno servendo il numero 46C. In evidente stato confusionale (sarà il caldo, la fame, chissà), non comprendiamo subito la “gravità” della situazione: forse la numerazione arriva fino al numero 50 e poi si procede con l’altra lettera, forse sono molto veloci con le evasioni degli ordini, ecc. No, alla fine capiamo che la numerazione è fino al numero 100 e quindi davanti a noi ci sono circa 160 ordini.

Avevamo già pagato quindi dovevamo necessariamente aspettare. Nell’attesa abbiamo fatto ciò che si fa in situazioni simili: abbiamo acquistato dell’alcool.

Prosecco di Sant’Erasmo

Vendutoci come “novità” (sarà) alla modica cifra di 12€ (10€ se lo volevamo a temperatura ambiente, una bestemmia insomma), questo prosecco di Sant’Erasmo era comunque molto buono. Da lì è iniziata un’attesa di oltre 2 ore: ci siamo appartati in un angolo sopra il fossato di fronte alla Torre Massimiliana e abbiamo cercato di distrarci senza pensare al cibo. Impresa difficile data dalle allegre famiglie che nel frattempo mangiavano tarallucci accanto a noi e dai bambini che assaporavano con gusto le loro patatine fritte (parentesi seria: ma perché un “menù per bambini” deve essere necessariamente a base di cibo poco salutare come patatine fritte e wurstel?).

Alla fine, verso le 2 e mezza è arrivato il nostro turno per ritirare il cibo! Nel frattempo come avvoltoi avevamo trovato una panca dove sistemarci per mangiare e avevamo acquistato due bottiglie di vino bianco per accompagnare il pranzo. Con immensa gioia ci siamo fiondati sui nostri piatti: il mix di primi erano dei sedanini con crema di carciofi e una lasagna con i carciofi; il secondo era un’ottima frittura di pesce con contorno di carciofi lessi e una polentina bianca arrostita.Tutto ottimo.

Pranzo Sagra di Sant’Erasmo

Finalmente rifocillati, abbiamo lasciato l’avamposto della sagra per fare una passeggiata vicino al mare (in realtà eravamo in cerca di un tiramisù gigante che avevamo visto mangiare ad una signora).

Passeggiata in riva al mare Sant’Erasmo

Lungo la spiaggia è possibile percorrere infatti una lunga passerella naturale molto piacevole; noi siamo arrivati a circa un quarto del percorso per poi ritornare sulle strade interne dell’isola ma credo sia possibile continuare per molti metri (sarà un prossimo itinerario da scoprire in futuro).

Passeggiata per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

Passeggiata per Sant’Erasmo

Alla fine un po’ stanchi e storditi dal sole (si incominciavano già a vedere i segni delle bruciature in viso e sulle braccia), siamo arrivati dall’altro lato della laguna e ci siamo diretti alla Fermata “Chiesa”, da dove abbiamo preso il vaporetto per tornare a Venezia. Era la prima volta che vedevo questo lato dell’isola e mi ha incuriosito perché è un paesaggio molto diverso da quello veneziano e forse saranno state le montagne sullo sfondo (evento raro dato dalla pioggia del giorno prima che aveva sgombrato il cielo), ma sembrava di essere in Croazia.

In ogni caso abbiamo passato una piacevole giornata, fra carciofi agognati e campi fioriti.

Sant’Erasmo

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Ma cosa significa “Focara”?

La parola “fòcara” è un termine dialettale salentino, e di altri dialetti meridionali, che sta a indicare un falò di legna da bruciare. Attualmente il termine è usato per indicare il particolare rito tradizionale in uso in quasi tutti i comuni del Salento di creare cumuli di fascine agli incroci delle strade delle città (specialmente nei comuni di Surbo e Novoli) e dargli fuoco la sera della vigilia della festa liturgica di sant’Antonio abate. (Fonte: Wikipedia)

Info utili

Il sito ufficiale della Fondazione che organizza l’evento ormai da anni è QUESTO.

Leggi gli altri miei articoli sulla Puglia

• La serie di racconti dedicata al Gargano: Il dolce natalizio del Gargano: i crustoli, I bellissimi trabucchi fra cielo e mare, La traversata dalle Isole Tremiti ascoltando una coppia innamorata
• Il mio format “Passeggiate Blues” , dedicato a Bari: La mia passeggiata per Bari

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Veduta sul centro storico | Matera Capodanno 2015

[su_quote cite=”Carlo Levi, Matera, 1952″]Per me, sia che io ci vada, sia che ci ritorni con il ricordo, o che qualche immagine me la rammenti, essa mi pare, più di ogni altra, un luogo vero, uno dei luoghi più veri del mondo, tanta vi è l’evidenza delle parole, dei gesti, delle condizioni umane, la rivelatrice espressività della vita. Qui ritrovo la misura delle cose, la concretezza dei pensieri e delle immagini e, in quella brulla prigione di pietra, il senso della sempre nascente libertà. […] La tensione interna di questo mondo è la ragione della verità: in esso storia e mitologia, attualità ed eternità, attualità ed eternità sono coincidenti.[/su_quote]

I giardini fioriti sotto la neve | Matera Capodanno 2015

Capodanno 2015 a Matera. E’ difficile trovare un aggettivo per descrivere questa cittadina. Ricordo il freddo pungente nell’aria, il suono silenzioso del vento fra le strette stradine in salita, le piante grasse appassite sotto il gelo, le cavità scavate nella roccia strappate alla pietra nuda. E il pensiero che lì dentro ci vivessero delle persone fino a cinquant’anni fa.

Ora Matera è un gioiello, forse ci ricorda quanto la storia possa cambiare il volto di un luogo, modificarne l’identità.

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Io odio il Capodanno.

Penso sia necessario fare questa premessa. Odio i cenoni, l’allegria che ci deve necessariamente essere e che deve essere elargita a grandi mani e sorrisoni. Odio i cappellini dorati e idioti, odio i trenini pe-pe-pepepeeee, il cotechino e le lenticchie che puntualmente non si riescono a ingoiare perché ormai si è troppo sazi di tutta la situazione. Odio la fatidica domanda “Ma per Capodanno cosa si fa/fate?”, odio l’attesa.

Appartengo a quella categoria di persone a cui il Capodanno, insomma, mette tristezza.

Detto ciò, quest’anno cercherò di fuggire da questo “stato mentale” andandomene a Matera. L’idea iniziale, onestamente, non mi aveva entusiasmato particolarmente. Non me ne vogliano i lucani, ma i pregiudizi sono duri a morire e si finisce sempre per dover trovare un altro Sud, quello “vero”, perché la disoccupazione, la corruzione, la mafia, la provincialità non fanno mai parte del nostro territorio ma di quello accanto. C’è sempre qualcosa o qualcuno più a Sud di noi, dove ” Sud” evoca solo immagini negative e rancorose.

Penso infatti che la Basilicata, con Matera in posizione da apri fila, abbiano svolto un lavoro egregio in questi ultimi anni per cercare di cambiare l’immagine che davano di sé all’esterno. O per evocarla proprio un’immagine, di qualsiasi natura fosse. Mi è capitato spesso nei miei primi anni in Veneto di ricevere sguardi interrogativi quando affermavo di essere pugliese e precisamente di Bari (“ma è vicino a Napoli giusto?”). Ora non accadrebbe più probabilmente perché ormai la Puglia e il Salento lu maru e lu ventu, sono abbastanza famosi. Ricordo però l’ironia della situazione quando si provava ad accennare ad altre regioni meridionali come la Calabria. E la Basilicata. Quest’ultima sembrava essere una chimera inserita fra altre regioni “terrone”, dove solo la città di Matera sembrava uscire dalla nebbia che avvolgeva il povero interlocutore.

Matera by night (c) Rocco Verrastro

Quindi il capodanno sarà a Matera.

Forse dovevo finire qui quest’anno 2014 e iniziare il nuovo anno perché il mio viaggio in Basilicata è iniziato questa estate, in un paesino immerso in un paesaggio arido e lunare, Aliano. Credo che una regione capace di dare alla luce un festival così poetico e visionario come “La luna e i calanchi” meriti ogni goccia di carburante necessaria per arrivare in quel territorio montuoso e arido. Dedicheró un altro post al festival (in tutta onestà avrei dovuto farlo già molti mesi fa), ma oggi volevo solo celebrare Matera.

Per avere maggiori informazioni sul Capodanno a Matera questo il è sito ufficiale per gli eventi: http://www.matera-basilicata2019.it/it/.

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