Tenerife, Canarie, Spagna

Cosa porta delle persone a vivere nelle grotte, all’aria aperta, nascosti da una collina di terra e arbusti?
Quando abbiamo letto su Google Maps “Spiaggia nudista” vicino al nostro hotel, ci siamo detti divertiti: “Perché no? andiamo a vedere!”.

Ci incamminiamo la mattina presto, lasciandoci il nostro albergo e le villette bianche alle spalle. La costa in questo punto diventa alta, frastagliata: colline a strapiombo sul mare, piccoli sentieri che si inerpicano lungo i crinali, circondati da arbusti, palme, terra rossa che si attacca ai sandali. Fa caldo ma c’è anche una bella brezza proveniente dall’oceano, si sta bene. Scendiamo in un primo avvallamento verso il mare e iniziamo a vedere delle piccole costruzioni con le pietre, nastri colorati, cincaglierie (ciottoli dipinti, conchiglie colorate, monili di spago), che si possono acquistare lasciando una piccola offerta dentro scatole arrugginite.

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In lontananza ci sono delle tende fatte di lamiere, foglie di palme, tessuti intrecciati. Sembra tutto disabitato ma forse ci sbagliamo.

Continuiamo a camminare e risaliamo lungo un’altra collinetta, più alta. Arriviamo in cima e vediamo sotto di noi due calette. In una c’è una costruzione in legno sotto la parete di roccia, ci sono dei ragazzi che stanno giocando e alcuni facendo il bagno. Anche se molti metri sotto, sentiamo comunque le urla divertite. La spiaggia nella caletta seguente è quella segnalata da google. Continuamo a camminare sul sentiero e passiamo vicino ad altre costruzioni “di fortuna”, ci sono persone dentro, di tutte le età.
Non è una semplice area dove si fa nudismo, è una vera e propria Comunità. Nelle sporgenze delle rocce, dentre le grotte degli scogli, ci vivono persone.

Ho così tante domande dentro di me, vorrei avvicinarmi e chiedere: da quanto tempo vivete qui? è una scelta di vita? Una necessità? Di cosa vivete, dove prendete il cibo, l’acqua potabile? Come vi organizzate per i bagni, avete creato delle fosse? Cosa fate tutto il giorno? Ma sopratutto, la vera domanda: siete davvero felici così?

Siamo un po’ indecisi, come intimiditi da tutta quella libertà e “calcio al sistema”.

– Che facciamo, scendiamo giù?

Il sole inizia ad essere davvero caldo e il mare sotto di noi sembra invitante.

– Ma sì, ci facciamo un bagno e poi decidiamo. Se le cose diventano strane ce ne andiamo via.

E scendiamo giù.

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Facciamo un bagno ristoratore ma la corrente è davvero forte, le onde abbastanza alte da portarti lontano contro gli scogli. Decido di rimanere vicino alla costa e mentre galleggio nell’acqua cristallina guardo la spiaggia.
Ci sono degli altri ragazzi italiani che fumano tranquilli e una coppia di anziani nudi che passeggiano sulla battigia. C’è anche un ragazzo “del posto” che prepara mojito dietro un bancone fatto di assi di legno. Sembra anche abbastanza organizzato come barman nonostante sia in mezzo al nulla e il primo centro abitato sia a 30 min a piedi da qui.

La mattinata passa tranquilla. è strano essere qui, è come essere in un mondo parallelo. Questo posto è un coacervo di normalità e stranezze, una famiglia romagnola che arriva per ora di pranzo a fare un picnic esagerato sulla spiaggia, e un signore nudo che continua a camminare per tutto il tempo lungo la battigia per spirito di movimento o di esibizionismo, chi lo sa. A metà pomeriggio arriva una coppia che inizia a fare yoga acrobatica e mi chiedo, mentre li vedo armoniosamente assumere le varie posizioni, quanto tempo abbiano speso per raggiungere quell’intesa.

All’ora del tramonto decidiamo di incamminarci verso il nostro hotel. Ci inerpichiamo lungo il sentiero e i colori della costa sono bellissimi. Penso non esista niente di più bello del mare al tramonto. I ragazzi che avevamo visto la mattina giocare, ora stanno arrostendo della carne.

Passiamo vicino ad un’intera famiglia biondissima che gioca a carte su un tavolino di plastica e vediamo più lontano una ragazza che sta montando la sua piccola tenda per la notte e provo sentimenti constrastanti. Penso “che coraggiosa lì da sola” e anche “che incosciente”.

O forse no, chi lo sa.

Novembre 2019

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Il 4 settembre 2013

Ho impiegato sei anni per scrivere questo articolo. Questa è l’unica premessa doverosa. 

Sei anni fa, il 4 settembre 2013, mentre vivevo una delle esperienze più intense e incredibili della mia vita, ho ricevuto la chiamata che nessuno vorrebbe ricevere. Lavoravo nel Parco di Yellowstone, negli Stati Uniti. Ero letteralmente nel mezzo di una foresta e una persona che amavo, con cui ero cresciuta, che era parte della mia famiglia, era stata uccisa in Italia. 

Descrivere il dolore e la disperazione del vivere il lutto lontano da casa, è superfluo. La morte è il mistero più grande della vita, a cui si cerca di dare un senso, una spiegazione. Una morte violenta pone degli interrogativi ancora più difficili da affrontare, una presa di coscienza sulla realtà che ci circonda. Sugli altri esseri umani. 

Il 4 settembre sono stata uccisa anche io come figlia, donna, lavoratrice. Così come tutti i componenti della mia famiglia. 

Elaborare il lutto immersa nella natura di Yellowstone

Ero lontana da casa e dovevo affrontare tutto questo da sola. Per giorni, dopo lavoro, ho camminato per la foresta, il silenzio di Yellowstone onnipresente e in quella circostanza, finalmente ben accetto. La bellezza struggente della natura aggiungeva un peso più dolce a quello che opprimeva il petto. Una sera, ignorando il divieto, scavalcai la staccionata che separava il sentiero dal crinale del Canyon e mi stesi per terra, guardando nello strapiombo che avevo sotto di me. Gli occhi e il viso si riempirono di polvere bianca, la riolite impalpabile che compone il canyon e che si sgretola da millenni sotto l’incessante lavorio delle cascate e del vento. Quello era l’odore del mio dolore e lo sento ancora intorno a me se chiudo gli occhi. 

Mi sono immaginata mesi dopo, se al posto di vivere in un parco naturale, fossi stata in una metropolitana caotica. Sarebbero stati diversi i primi giorni? Avrei cercato di distrarmi camminando in mezzo alla folla anonima, entrando nei negozi, vedendo dei film al cinema?

L’inizio del viaggio per gli Stati Uniti

Dopo aver finito di lavorare a Yellowstone, ho iniziato il mio viaggio per gli Stati Uniti. Le valli montuose del Montana, Bozeman, Jackson Hole, Cody, il viaggio on the road da San Francisco fino a Los Angeles, passando per la bellissima Route 1 sulla costa californiana, Tiburon, la Napa Valley, Monterey, Carmel, gli alberi secolari sul Big Sur, Morro Bay, Santa Barbara. L’oceano Pacifico. Il susseguirsi di posti bellissimi da visitare e l’alternarsi impazzito delle emozioni dentro di me, la felicità di vedere posti nuovi e la disperazione, soprattutto la notte, prima di addormentarmi, con la speranza di svegliarmi in una realtà diversa. 

Alla fine sono crollata nell’ultima tappa del mio viaggio, quando sono rimasta da sola a New York per una settimana. La caoticità della metropoli mi disorientava e anche se tutto quel rumore riempiva il vuoto che avvertivo dentro di me, mi sembrava tutto grigio, inutile. Cercavo volontariamente dei posti dove sedermi e circondarmi di silenzio: le panchine di Central Park, gli ultimi banchi della Cattedrale di St. Patrick sulla 5th Avenue, i giardinetti di Brooklyn, dei piccoli bar nascosti dove prendere un caffè e un muffin in silenzio. Vedere i musei mi risultava insopportabile, troppa gente, caos. 

Ho ritrovato finalmente un equilibrio precario quando sono entrata per ripararmi dalla pioggia in un tempio buddhista a China Town. Mi sono seduta in un angolo insieme ad altri fedeli e ho passato quasi due ore in silenzio, il suono ipnotico e cadenzato e assordante dei sutra recitati nella stanza. Ero in pace, la mente sgombra dai pensieri. Prima di uscire ho lasciato un’offerta e ho preso un biglietto della fortuna. L’ho perso quel giorno stesso ma ricordo ancora ciò che c’era scritto: l’oscurità era dietro di me ma dovevo voltarmi e andare verso la luce. Quando tornai in ostello trovai in camera una nuova ospite, una signora di 90 anni che viaggiava per gli Stati Uniti da sola. Parlammo molto quella notte e pensai che la vita è davvero una guerra continua contro noi stessi e gli altri.

Si viaggia per dimenticare, per affrontare le perdite, per celebrare la vita stessa.

Si viaggia per dimenticare, per affrontare le perdite, per celebrare la vita stessa. Quando ho avuto davanti a me l’Oceano Pacifico a Monterey ho pensato di dedicarlo a Paola, che amava il mare e che non avrebbe più potuto vederlo. L’immensità di quella superficie d’acqua, il vento freddo, le onde fragorose, la nebbia che avvolgeva la spiaggia deserta. Le ho dedicato tutto. In quel momento ho deciso che quel viaggio finale per gli Stati Uniti doveva essere una celebrazione per la sua morte. Una ricerca di significato. 

Viaggiare quando si è in lutto non è facile. Le emozioni negative cercano di distruggere ciò che si sta vivendo. C’è la malinconia, la tristezza, il senso di colpa. Chi decide cosa sia giusto fare per affrontare il dolore? 

Non so come concludere questo articolo pertanto ti chiedo di farlo al posto mio: hai mai vissuto una situazione simile? È venuta a mancare una persona cara mentre eri in viaggio o hai deciso di partire proprio per affrontare quel dolore?

 

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Hannah e i Nativi Americani

Ho incontrato Hannah (nome di fantasia) quando lavoravo a Yellowstone. Uno degli aspetti incredibili degli Stati Uniti è la multi-etnicità dei volti, avevo spesso difficoltà a indovinare le origini delle persone con cui parlavo. Che poi aveva importanza? No ovviamente, era solo la mia curiosità. Hannah era una di quelle ragazze di cui non avevo assolutamente idea da dove arrivasse. Aveva la pelle scura, leggermente più scura della mia, quasi mediterranea. I capelli chiari (tinti) e degli occhi dal taglio allungato, dorati e verdi.

Un giorno, dopo qualche settimana della mia esperienza nel Parco, abbiamo condiviso un turno (spesso nel primo mese, capitava di lavorare in coppia nel rassetto delle camere). Nel corso della mattinata, ad un tratto, un bisonte è apparso accanto al nostro bungalow (una circostanza molto frequente, come avrei scoperto con il passare delle settimane). Lei mi ha sorriso e mi ha detto che “per la mia gente i bisonti sono sacri”. Io ero ancora agli inizi della mia avventura, non capivo ancora benissimo lo slang inglese e ho risposto con un classico “ah davvero?” (che era una risposta neutra e perfetta), ma ero convinta di non aver compreso esattamente di cosa si stesse parlando. “La mia gente?”, ma che significava? Poi ho realizzato che sì eravamo a Yellowstone, c’erano i bisonti e le uniche reminiscenze dei film western insegnavano che i bisonti erano sacri solo per i Nativi Americani. E soprattutto il cognome di Hannah era “RedHowl” (Gufo Rosso). Mi sono girata sorpresa verso di lei e le ho chiesto se fosse davvero una Nativa e lei mi ha risposto che arrivava dalla riserva del South Dakota e che era venuta a lavorare lì in Wyoming insieme al suo ragazzo e ad altri due suoi amici. Il ragazzo in questione era un bel ragazzo tatuato di cui comprendevo solo il 30% di quello che diceva, perennemente incazzato (non arrabbiato, proprio incazzato). Non ricordo più il suo nome (lo chiameremo per praticità Steve), ma all’inizio (sempre per la mia incapacità di indovinare le etnie), ero convinta fosse sudamericano (sarà stato il taglio allungato degli occhi).

Quando ho fatto amicizia con Hannah e Steve ho scoperto che discendevano dai Sioux (uno infatti dei tatuaggi enormi che lui aveva sul braccio rappresentava proprio quella tribù). Mi sembrava incredibile di parlare con dei discendenti di una cultura millenaria come quella; poi con il passare delle settimane, ho realizzato che la questione fosse molto più complessa.

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I problemi dentro le Riserve Americane

Hannah e Steve arrivavano da una delle riserve del South Dakota, dei posti che tendenzialmente non è che ispirino proprio una visita. Negli Stati Uniti ci sono riserve indiane visitabili che possono essere parte di un tour, anche se basta essere consapevoli che sono appunto attrazioni turistiche (utili comunque per finanziare le comunità locali). Questo spiega la rabbia endemica che si mangiava Steve. Steve e i suoi amici, infatti, erano arrabbiati con il governo degli Stati Uniti, con la loro condizione di Nativi dentro una riserva, con la loro povertà e marginalità dalla società americana. Pensate a dei ragazzi di 22 anni senza molte prospettive per il futuro a meno che non emigrino da qualche altre parte [spoiler: Hannah avrebbe poi litigato a fine mese con un ranger e sarebbe stata licenziata da Yellowstone: la loro avventura fuori dalla Riserva si sarebbe insomma conclusa abbastanza presto].

Il tasso di alcolismo e di criminalità in molte di queste riserve è altissimo, così come il problema dei femminicidi: nel 2016, 5176 donne native sono scomparse. Dopo un efferato omicidio avvenuto in North Dakota, nel 2018 è stata proposta la legge (non ancora approvata), “Savanna’s Act” che porta il nome della ragazza uccisa, e che dovrebbe aiutare a creare un coordinamento fra le leggi federali, statali e delle riserve per contrastare i crimini contro le donne. Infatti nelle riserve esistono delle leggi speciali e spesso questo contrasta e rallenta l’intervento della polizia statale o federale.

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I Nativi Americani e Buffalo Bill

Gli altri Nativi Americani che lavoravano nel Parco di Yellowstone, esclusi i ragazzi più giovani, erano signori e signore di mezza età che erano perennemente ubriachi dopo i turni di lavoro. Insomma, una situazione di disagio costante. A Yellowstone infatti lavoravano quattro categorie di persone: 1) gli studenti e i giovani (americani e stranieri come me); 2) quelli che volevano staccare dalla vita cittadina e prendersi una pausa nella natura e nel lavoro manuale; 3) quelli che volevano vivere la vita in modalità “free”, senza costrizioni e limitazioni imposte dalla società; 4) gli emarginati. E gli emarginati in quel contesto erano ex galeotti che evidentemente non riuscivano ad essere assunti da altre parti e i Nativi americani.

La questione dei Nativi negli Stati Uniti è insomma molto complessa e con molte aree di luci e ombra. Nella città di Cody (un’oretta circa a est del parco di Yellowstone), che ha dato i natali al famoso Buffalo Bill (nome d’arte del Sig. Cody appunto), c’è un interessantissimo museo interattivo, “Bufalo Bill Center of the West”, dedicato sia alla figura di Buffalo Bill sia alla storia dei Nativi Americani di quell’area. Merita una visita.

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Vuoi approfondire?

Ci sono svariati film sulla tematica dei Nativi Americani: dai classici come “Balla con i Lupi” (Kevin Costner, 1990) e “L’ultimo dei Mohicani” (Michael Mann, 1992), a film più recenti come “The new world – Il nuovo mondo” (Terrence Malick, 2006).

Segnalo anche due film sulla condizione odierna dei Nativi Americani: “Wind river” della regista Taylor Sheridan (finalmente una donna!), un thriller che si svolge in una riserva del Wyoming e “Land” di Babak Jalali, presentato agli ultimi Festival di Berlino e Torino.

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1. La natura

A livello naturalistico in Romania c’è moltissima offerta: le foreste vergini, la catena montuosa dei Carpazi, la famosissima Transilvania, il Danubio (è proprio in Romania che termina il suo viaggio dopo aver attraversato mezza Europa), i parchi nazionali (14!), le coste del Mar Nero e molto altro.

E’ del 2016, inoltre, la notizia che il governo romeno ha deciso di creare un’ulteriore parco nazionale nelle Montagne Fagaras (i lavori si concluderanno nel 2020), soprannominandolo “Il Parco di Yellowstone Europeo”, dato la sua eventuale grandezza e ricchezza di biodiversità.

Le attività legate a questo turismo naturalistico sono varie e vanno dal semplice trekking e cicloturismo a quelle più attive come il rafting.

2. Il tour dei castelli

La Romania, e in particolare la regione della Transilvania, ospita dei meravigliosi castelli: il Castello di Bran (o anche “Castello di Dracula”), il Castello di Peles (esempio eccezionale di architettura neo rinascimentale tedesca) e il vicino Castello Pelisor e la Fortezza di Rasnov (definito anche “fortezza contadina”, è uno dei complessi fortificati meglio conservati della Romania).

Per avere dei suggerimenti su un itinerario da 3 giorni per visitarli tutti CLICCA QUI.

3. Il patrimonio dell’UNESCO

La Romania possiede 31 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco (in Italia ne abbiamo 51 per intenderci). Tesori storici, architettonici ed artistici come i monasteri dipinti nella Bucovina,  regione a nord del Paese, veri e propri esempi grandiosi dell’arte bizantina. I più spettacolari sono quelli di Voronet, di Moldovita e di Sucevita.

I castelli, il centro storico medioevale di Sighisoara (famosa anche per aver dato i natali al Principe della Valacchia Vlad Tepes detto “L’impalatore”, ovvero “Dracula” nel romanzo di Bram Stoker), le chiese sassoni fortificate e quelle in legno di Maramures (famosissime perché costruite senza uso di chiodi ma solamente ad incastro).

E ovviamente i siti naturali, come il Delta del Danubio, una delle riserve naturali più preziose della Terra.

4. Le spiagge del Mar Nero

La regione della Dobrogea, a sudest, ospita il Delta del Danubio prima che il fiume sfoci nel Mar Nero.

Qui potrai trovare città risalenti alla Magna Grecia come Tulcea, Mangalia (famosa anche come località termale), Cervanoda e Constanta (la più grande città portuale della costa occidentale del Mar Nero). Le spiagge sono adatte a tutti coloro che vogliano passare delle vacanze estive in Romania all’insegna del relax e del divertimento, fra bar e club dove ballare.

5. Crociere sul Danubio

Anche se non ami le crociere (come nel mio caso), posso assicurarti che quelle fluviali sono molto diverse. Il Danubio infatti attraversa alcune delle capitali europee più importanti dell’Est Europa: Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado, Sofia, Bucarest! Con i suoi 2783 chilometri, ti permetterà di visitare non solo queste splendide città ma anche siti naturalistici e storici di eguale bellezza. In particolare nel tratto della Romania potrai attraversare le Porte di Ferro (Portile de Fier in romeno, una profonda gola naturale) che dividono i Monti Balcani da quelli Carpazi (fra Serbia e Romania), o arrivare fino al Delta del fiume.

Un esempio di siti dove puoi prenotare una crociera sul Danubio:

Giver Viaggi | Crociere.com | Porivertravel | Crociere.it

6. I prezzi

La Romania possiede una moneta locale, il LEU ( LEI plurale), che ha ancora un ottimo cambio rispetto all’euro.

7. La lingua

E infine la lingua! Visitare la Romania non sarà neanche difficile da un punto di vista linguistico dato che il romeno e l’italiano possiedono molte parole in comune. Il romeno infatti è una lingua neolatina (insieme al francese, spagnolo, portoghese e l’italiano) e questo ti permetterà di non girare completamente spaesato  o di guardare un menu nel ristorante senza avere assolutamente idea di che cosa stia ordinando!

Ultima curiosità

E se ami guidare…non potrai farti mancare la Strada Transfagarasan, proclamata come una delle strade più belle al mondo da Top Gear.

La strada è lunga 90km e attraversa  le montagne Fagaras e parte dei Carpazi, permettendoti di godere di scenari mozzafiato.  Il viaggio inizia a Bascov, segue poi il fiume Argea e dopo aver raggiunto l’altezza massima (2154m), discende fino a Cartisoara nella Valle di Olt. Proprio a causa delle condizioni climatiche la Transfagarasan è aperta solo nei mesi estivi.

Per l’itinerario completo CLICCA QUI!

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Che cos’è esattamente il Grand Prismatic Spring

Il Grand Primastic Spring Yellowstone National Park

Prima però di continuare spendo due paroline su che cosa sia esattamente questa “pozza” d’acqua. Come forse saprete, il Yellowstone National Park sorge sul cratere di un “supervulcano” di 75 chilometri per 55 chilometri circa! Gli americani hanno spesso utilizzato il Parco nei disaster movie per enfatizzare, appunto, i disastri apocalittici che il vulcano potrebbe creare sulla Terra (come in “2012” di Roland Emmerich).

Questo significa che all’interno del Parco potrete vedere varie manifestazioni geotermiche (dalle quali dovrete sempre essere a distanza di sicurezza!):

• • Geyser, che raggiungono nel Parco la più alta densità al mondo. Il più famoso è a Old Faithful ed erutta ciclicamente ogni 96,5 minuti con un getto d’acqua rovente che può raggiungere anche i 50 metri;

(c) www.destination360.com

• • • Le sorgenti calde (Hot Springs) che sono ancora più numerose; ricche di minerali (a base di calcio, magnesio e silicati) danno vita anche a dei terrazzamenti: un esempio celebre è a Mammoth Hot Springs.

Una classica sorgente calda (Hot Spring) (c) http://www.mrfs.net/

I terrazzamenti a Mammoth Hot Springs (c) yellowstoneparknet.com

• • I Mudpots, che sono delle vasche di fango che ribolliscono incessantemente; l’odore nelle vicinanze è molto forte (a causa dei gas che sprigionano).

I mudpots (c) http://castle.eiu.edu/

• • Le fumarole (Steam Vents), che danno vita a dei paesaggi un po’ spettrali; l’acqua che risale verso l’alto è in minor quantità rispetto a quella dei geyser, quindi evapora ancora prima di raggiungere la superficie: il risultato sono queste fumarole di vapore e gas disseminate per il Parco.

Le fumarole (c) www.nps.gov

Ovviamente il Grand Prismatic Spring rientra nella categoria delle sorgenti calde.

L’acqua e i colori dell’arcobaleno

Vi sembrerà incredibile ma i colori del Grand Prismatic Spring non dipendono dalla limpidezza o dal fondale! La pozza d’acqua termale raggiunge infatti i 70°C ed è profonda circa 50 metri; gli unici organismi che riescono a sopravvivere a questa temperatura sono degli archeobatteri pigmentati (Archaeobacteria) che crescono lungo i bordi delle acque ricche di minerali. A seconda della quantità di clorofilla e carotenoidi e dalla temperatura dell’acqua, varia la tipologia di batterio: per questo motivo in estate potrete osservare dei pigmenti che tendono all’arancione e al rosso mentre in inverno a dei colori più freddi come il verde.

Vi consiglio di andare in quest’area del Parco se la giornata è soleggiata e sopratutto nelle ore centrali della mattina: in questo modo potrete ammirare ancora di più i giochi di colore che l’acqua assume! Io sono stata lì tre volte di cui una verso le ore del tramonto: è molto suggestivo anche a quell’ora ma i colori ovviamente sono meno accesi. A causa del calore dell’acqua il Grand Prismastic Spring è spesso avvolto dalle nuvole di vapore; se siete fortunati però, complice il vento, potreste avere una visuale migliore della sorgente calda.

Sulle passerelle vicino al Grand Primastic Yellowstone National Park

Consigli pratici: come osservare il Grand Prismastic Spring

Ci sono due modi per ammirare questo incredibile spettacolo della natura: dalle passerelle in legno che attraversano buona parte di questo sito naturale e da una collina che sovrasta il Grand Primastic Spring (che su Google Maps è segnalata come Picture Hill).

Sulle passerelle vicino al Grand Primastic Yellowstone National Park

Se vi piace arrampicarvi e non avete problemi di mobilità, vi suggerisco senza ombra di dubbio di fare una piccola escursione lungo il crinale della collina! C’è un sentiero non ufficiale che in molti percorrono e sarà quello che vi porterà in cima. Potrebbe essere segnalato come “pericoloso” (la seconda volta che sono stata lì con una gita aziendale, la nostra guida aveva commentato quasi con disprezzo chi si arrampicava lì sopra: “Troppo pericoloso, meglio stare sopra il pullman no?” Eh già…); all’interno del Parco qualsiasi attività fatta al di fuori dei tracciati ufficiali è segnalata come “pericolosa”. In altre circostanze vi direi di stare attenti ma ripeto, mi sono arrampicata lungo quella collina due volte e la prima volta era con un gruppo di taiwanesi non avvezze a camminare e ce l’hanno fatta senza alcun accorgimento particolare quindi…c’è speranza anche per voi!

Finalmente eccolo alla vista! – Grand Primastic Yellowstone National Park

Quello che vedete nella mappa è il sentiero sterrato che si trova ad ovest del Grand Prismatic Spring; a sinistra in fondo (dietro la famigliola) potete osservare il sentiero che porta sopra la Picture Hill.

Salendo sulla Picture Hill vicino al Grand Primastic Yellowstone National Park

Se vi ho convinto, vi suggerisco solo tre accorgimenti che possono migliorare la vostra esperienza:

1. Indossate delle scarpe comode (ma se andrete nel Yellowstone National Park immagino non indosserete delle Adidas alla moda…o almeno spero!) perché la salita è ripida e sopratutto in discesa potreste avere dei problemi se indossate delle scarpe dalla suola liscia; inoltre ci sono dei punti in cui il sentiero è interrotto da dei tronchi riversi per terra quindi dovrete indossare anche degli indumenti comodi (meglio lasciar perdere quei jeans stretti eh?);
2. Portate dell’acqua con voi (e magari anche uno snack): alla fine della salita ne avrete bisogno (!) ma sopratutto ricordatevi che come in altre zone del Parco prive di strutture ricettive, non ci sono supermercati o empori lì vicino;
3. Se avete un binocolo…ancora meglio!

Sulla “vetta”! Faccia soddisfatta direi… – Grand Primastic Yellowstone National Park

Un altro motivo per cui vi consiglio di salire su quella collina è dato dalla quantità infinita di gente che troverete lungo le passerelle! Il Grand Prismatic Spring è infatti uno dei luoghi predestinati dal turismo di massa e troverete decine di macchine e pullman ricolmi di turisti pronti a scattare centinaia di foto (sopratutto in agosto!).

Turisti e turisti sulle passerelle vicino al Grand Primastic Yellowstone National Park

Ma se avete poco tempo o volete semplicemente fare un’attività più tranquilla…le passerelle vi aspettano! Ricordatevi la regola più importante: non scendete MAI dalle passerelle! Sotto di voi infatti scorreranno rigagnoli di acqua bollente e rischiereste di bruciarvi (sembra scontato da segnalare…ma fidatevi, non lo è affatto!).

Sulle passerelle vicino al Grand Primastic Yellowstone National Park

Oltre il Grand Prismatic Spring: il Goose Lake

Se avete tempo vi consiglio di fare una passeggiata lungo il sentiero che costeggia a nord il Firehole River. Se partite dalla Picture Hill, infatti, potrete lasciarvi alle spalle tutto il caos dei turisti e immergervi in un paesaggio un po’ arido ma ugualmente suggestivo.

Dopo una passeggiata di circa 30 minuti arriverete al Goose Lake! E’ una zona molto tranquilla, fra piante acquatiche e varie specie di volatili che vivono nel lago. Potete fare un veloce snack e rilassarvi sui tronchi li vicino.

(c) render.fineartamerica.com

Vi ho convinto? Vi piacerebbe visitare il Grand Prismatic Spring? Lo avete già fatto? Scrivetemi la vostra esperienza sotto nell’area COMMENTI o inviandomi un’email a radicidimandorle@gmail.com.

PER APPROFONDIRE IL YELLOWSTONE NATIONAL PARK…

• NATIONAL PARK SERVICE
• YELLOWSTONE NATIONAL PARK.COM
• YELLOWSTONEPARK.COM
• YELLOWSTONE NATIONAL PARK LODGES (le strutture ricettive dove dormire nel Parco!)

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VORRESTI SAPERE COM’E’ LAVORARE NEL YELLOWSTONE NATIONAL PARK? LEGGI ANCHE: 

1. “YELLOWSTONE NATIONAL PARK: LA MIA ESPERIENZA LAVORATIVA
2. “QUANDO HO FATTO AUTOSTOP NEGLI STATI UNITI“

LEGGI ANCHE: “I 15 cibi americani da (non) provare – True story” 

LEGGI ANCHE: “Yellowstone NP: ecco come lavorare nel parco più antico del mondo!”, l’articolo che ho scritto per WWF Nature

L'articolo Grand Prismatic Spring: ho visto una meraviglia naturale sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Il Parco di Keukenhof apre normalmente da marzo a maggio, durante la fioritura. Perché andarci? E’ un tripudio di fiori, colori, un orgasmo di profumi sparsi nell’aria. Io ho avuto la possibilità di visitarlo nel 2015 e ho un ricordo bellissimo di quella giornata. Per farvi capire i numeri: nel 2014 il Parco ha ricevuto 1 milione di visitatori, ha esposto 7 milioni di fiori da bulbo con 800 varietà di tulipani! Io ingenuamente prima di andare pensavo ne esistessero poche varietà e invece…ce ne sono così tanti!

Keukenhof

Ogni anno l’esposizione floreale si sviluppa su un tema. Per esempio, nel 2016 il tema principale sul quale si è sviluppata l’esposizione floreale è stata “The Golden Age”, il periodo d’oro in cui l’Olanda si arricchì attraverso il commercio a livello mondiale (maggiori dettagli QUI).

Appena varcherete il parco passate la fiumana di gente appollaiata all’ingresso con tutta la confusione (quando ero andata c’era anche un organetto in stile austriaco infernale) e inoltratevi nella tranquillità del Parco. Oltre ai fiori troverete anche simpatici cigni e paperette che sembrano essere lì solo per fargli foto (sopratutto i cigni!).

Keukenhof

Il Parco di Keukenhof è diviso in varie aree tematiche, dalla serra enorme con centinaia di varietà di fiori ai giardini in stile giapponese, dai gazebo per gli innamorati ai suggerimenti per avere un balcone-giardino ecologico riciclando gli oggetti di uso quotidiano.

Avrete inoltre la possibilità di entrare dentro un mulino ad acqua e anche se dovrete aspettare un po’ di minuti in fila, è interessante perché avrete una panoramica dei canali e dei campi fioriti adiacenti al Parco di Keukenhof.
Se voleste fare un’esperienza diversa, potete fare anche una gita su un barcone che vi porterà in mezzo ai canali, io non l’ho fatto ma immagino sia un’esperienza interessante.

All’interno del Parco ci sono cinque padiglioni dove è possibile mangiare ma potete immaginare come i costi siano alti quindi vi consiglio di attrezzarvi con un pranzo veloce al sacco e sopratutto acqua! Noi verso le 14 eravamo ormai “cotte” e abbiamo ceduto prendendoci un espresso ma…organizzatevi, è meglio! In alternativa, se non voleste spendere troppo ci sono comunque svariate bancarelle disseminate lungo i percorsi dentro il Parco dove vi preparano waffle caldi, hot dog e dove servono gelati o aringhe marinate (gnam!).

In linea generale, tenete a mente che è una delle attrazioni principali di quei mesi in Olanda e attrae appunto migliaia e migliaia di persone: decidete bene quando visitarlo! Nei week-end ci sarà una maggiore affluenza e ci sono due eventi in particolari che sebbene interessanti, attireranno sicuramente molte persone: il weekend dedicato alle antiche tradizioni olandesi (“Dutch Heritage Weekend”) dal 1 al 3 aprile e la grande Parata dei fiori (“Flower Parade”) di sabato 23 aprile.

Io ho acquistato il biglietto per il Parco di Keukenhof nell’ufficio del turismo della stazione di Leiden, perché oltre al biglietto di ingresso c’era anche la navetta inclusa! Le navette passano molto frequentemente ma vi consiglio di mettervi subino in fila alla fermata perché ci sarà sicuramente molta gente. Il tragitto non è lunghissimo, forse 20 minuti o 30 a seconda del traffico.

Per arrivare al Parco è possibile partire da Amsterdam prendendo il treno per Leiden e da lì prendere una navetta per il Parco di Keukenhof. Partite la mattina presto così avrete la possibilità nel pomeriggio di visitare anche Leiden, una città bellissima. E’ qui che fu piantato il primo bulbo di tulipano nel 1593 ed è qui che è presente l’università più antica dell’Olanda. I collegamenti fra Amsterdam e Leiden sono molto frequenti e non avrete problemi nel tornare a casa.

Keukenhof

Un’alternativa ad Amsterdam (se l’avete magari già vista) è quella di soggiornare nelle città limitrofe come Haarlem, più economiche e comunque vicino a Keukenhof. Per esempio Haarlem offre anche dei pacchetti turistici che oltre ad includere la visita del parco, vi organizza altre attività legati alla floricultura e la visita del piccolo ma interessante Frans Hals Museum.

| INFO UTILI |

Costo del biglietto per l’ingresso nel Parco di Keukenhof: €16 (ridotto a €8 fino agli 11 anni). Pacchetti combo navetta + ingresso: dai €24 ai €29. Potete già acquistare i biglietti sul SITO UFFICIALE.

Il parco è aperto tutti i giorni da marzo a maggio, dalle 8 alle 19:30. La biglietteria chiude alle 18:00.

CLICCA QUI per il sito ufficiale (lingue disponibili inglese, tedesco e francese).

COME ARRIVARE IN OLANDA

L’aeroporto di Amsterdam – Schipol è collegato con l’Italia (Milano, Venezia, Torino, Roma, Bologna, Firenze e dal 22 aprile anche da Genova) dalla compagnia di bandiera KLM. In alternativa ci sono anche i voli lowcost di EASYJET e VUELING da Milano, Roma, Napoli e Catania. Cerca con SKYSCANNER le tariffe più convenienti.

DOVE DORMIRE

Cerca con BOOKING.COM l’hotel più adatto a te o con AIRBNB se vuoi soggiornare in un’autentica casa olandese (possibilità di dormire anche sui barconi ancorati lungo i canali di Amsterdam per il prezzo medio di €100 a notte!).

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Io e Beryl versione “autostoppiste”

Fare l’autostop negli Stati Uniti non è mai stata un’attività che mi avesse mai ispirato. Non volevo essere né una nuova vittima della strada né la nuova protagonista 2013 di “On the road”. Insomma, non avevo nessun tipo d’ispirazione nonostante i miei genitori avessero avuto un passato da autostoppisti (gli anni Settanta, si sa…). E per dirla tutta, sono anche abbastanza introversa quindi l’idea di passare del tempo con degli sconosciuti e doverci necessariamente parlare (perché ti stanno dando un passaggio e quindi, DEVI parlarci, salvo che tu non voglia essere un perfetto maleducato), non m’ispirava nemmeno. Pertanto, quando la mia compagna di stanza taiwanese mi aveva proposto di andare via autostop al Lago, a trenta minuti circa da Canyon Village (dove vivevamo), avevo pensato fosse semplicemente pazza. A essere sincera, non conoscevo nemmeno il verbo inglese e la mia prima risposta era stata “hitch hiking cosa?”.

Prima di continuare nel racconto è necessario che vi spieghi una semplice premessa: se lavori nel Yellowstone National Park e non possiedi una macchina, così come avviene per il 99,9% di coloro che NON sono americani, sei spacciato. Non puoi muoverti da lì e anche se esiste un servizio navetta, in realtà nessuno sa esattamente quando e soprattutto SE passi. L’unica possibilità che ti rimane è la seguente: farti amico di qualcuno con la macchina. O in altre parole, promettere di offrire da bere al possessore della macchina per i successivi “X giorni”, in cambio dell’auto. Scherzo ovviamente. In ogni caso, è indubbio che non avere una macchina per spostarsi è molto limitante se si hanno aspirazioni di girare per il Parco (come le avevo io almeno). A volte si riusciva ad ottenere un passaggio da un collega ma personalmente non possiedo quella “faccia tosta” necessaria per chiedere molteplici volte un favore simile. L’unica possibilità rimanente allora, praticata dalla maggior parte dei ragazzi nel Parco, era l’autostop.

Il giorno prestabilito all’iniziazione autostoppista era uggioso e prometteva solo pioggia, quindi non era stato un inizio esaltante. Il mio umore non era dei migliori e cercavo di ripetermi come un mantra che stavo facendo la cosa giusta, che non era pericoloso, che sarei tornata a casa sana e salva. Beryl, la mia compagna di stanza (tutti i taiwanesi utilizzavano un nome inglese per farsi riconoscere), era entusiasta, saltellava per l’eccitazione e sembrava una bambina in procinto di fare qualcosa di straordinario. Immagino che a Taiwan sia impossibile fare autostop senza essere presi per pazzi, non saprei. Io in controparte, avevo quel tipo di atteggiamento genitoriale di condiscendenza, della serie “va bene, ti lascio fare come vuoi, tanto non ce la faremo mai ”.

Avete mai atteso che una macchina si fermasse per caricarvi sopra? Vi assicuro che l’attesa sembra interminabile. O almeno, è ciò che avevo pensato in quei lunghi quindici minuti prima che si fermasse la macchina di J., un’anziana dipendente del Parco.

Dopo quell’episodio è stato tutto in discesa: sapevamo cosa fare, cosa dire, come essere convincenti e dopo tre mesi avevamo la stoffa da autostoppisti senior. Il nostro pollice fendeva l’aria con sicurezza, i nostri cartelli rattoppati da scatole di cartone della mensa apparivano ai nostri occhi insegne luminose di Las Vegas e ci potevamo permettere anche di insultare a mezza voce gli automobilisti che non si degnavano di farci salire sulle loro macchine.

Autostop a Yellowstone

In quei tre mesi ho conosciuto decine di persone, imparato a riconoscere stati d’animo diversi e per periodi limitati di tempo, ho attraversato e fatto parte di una vita, una storia, che non era la mia. Ho conosciuto famiglie danesi in viaggio in camper, biondi e sorridenti, donne single in cerca di avventura, coppie lesbiche in vacanza, gruppi di amici pronti per fare campeggio selvaggio in qualche anfratto delle foreste. E molti altri.

Autostop a Yellowstone

Ma di tutte questi incontri, ne voglio raccontare solo tre, che ricorderò per sempre.

BENEDICT E CLAUDIO

Il primo riguarda Benedict e Claudio, due ragazzi tedeschi incontrati nelle prime settimane di lavoro a Yellowstone.

Benedic & Claudio

Benedict era un ragazzone biondo, un orso dallo sguardo gentile; Claudio invece era magrolino, indossava una camicia sformata e aveva una folta capigliatura riccia. Insieme stavano girando la costa ovest degli Stati Uniti e Yellowstone era una tappa intermedia nel loro itinerario; avevano acquistato un vecchio furgone Chrysler a Seattle per soli 2000$ e l’avevano riempito con tutto ciò che ritenevano fosse necessario per quel viaggio: un tappeto persiano, cibo in scatola, sedie pieghevoli, una palla da baseball autografata, un frigo bar, e molto altro.

Avevano studiato in un istituto internazionale a Monaco e parlavano un inglese fluente; con loro abbiamo girato per tutta la giornata e mi ha colpito positivamente vedere dei ragazzi così giovani girare da soli con quel furgone per gli Stati Uniti, pronti a stringere rapporti con chiunque, offrendo una generosità senza alcuna pretesa di tornaconto personale.

Foto di gruppo nella foresta vicino al Yellowstone Lake

Prima di lasciarci Claudio mi raccontò dell’esperienza che stavano vivendo con Benedict ma fu un suo commento che mi fece sorridere davvero, perché racchiude uno degli aspetti più importi del viaggio: “Da quando sono qui negli Stati Uniti credo di aver imparato più cose riguardo al mio Paese d’origine che in tutta la mia vita”. Ed è così.

BRIAN

Il secondo incontro fu Brian, di cui purtroppo non possiedo foto. Brian era un ragazzo giovanissimo, 19enne ed era di Chicago. Aveva iniziato una laurea in economia al College da circa un anno ma era in crisi e come altre persone che ho incontrato a Yellowstone, aveva deciso di fare un viaggio in macchina da solo, alla ricerca di se stesso o di un segno che lo aiutasse a comprendere che cosa fare della sua vita. Girava con un’auto mezza scassata, stipata di vestiti e compact disk di hard rock. Quando ci siamo incontrati era in viaggio già da due settimane, non aveva in realtà una meta precisa, penso volesse almeno arrivare sulla costa, forse in California. Aveva un’ingenuità disarmante ma dolce, faceva molte domande sull’Italia e avrebbe voluto trasferirsi in Canada. Con lui andammo a Old Faithful, dove ogni novanta minuti circa, c’è l’eruzione di un geyser enorme; ci offrì una cioccolata calda e osservammo quel getto di acqua bollente sprigionarsi nell’aria in rigoroso silenzio e anche se appartenevamo a mondi diversi, eravamo uniti davanti a quello spettacolo naturale meraviglioso.

GEORGE E BULLET

Infine, il terzo e ultimo incontro che vi voglio raccontare, riguarda George. Era un signore di circa sessanta anni, magrolino e con una giacca di pelle nera. Viaggiava su un Land Rover rosso fuoco insieme al suo cagnolino Bullet (“perché corre come un proiettile, sai?”) ed è stato l’incontro più malinconico che abbia fatto in quei tre mesi.

George viaggiava molto per lavoro ed era costretto ad attraversare vari Stati e il Yellowstone National Park ogni settimana per accettare gli incarichi che gli erano offerti (lavorava per una ditta di costruzione edile); la moglie era malata di cancro da un paio di anni e per pagare l’assicurazione sanitaria era costretto a macinare kilometri su kilometri. Con noi fu molto gentile e continuò per tutto il viaggio a raccomandarsi che stessimo attente, che non salissimo su macchine con uomini soli perché al giorno d’oggi “non si sa mai”. Sembrava un padre. Quando infine arrivammo a destinazione (Firehole, una rientranza naturale di un fiume dove era possibile fare il bagno), sembrava non volerci lasciare andare via.

Fu quel giorno che compresi che l’autostop era come entrare nella vita degli altri, attraversarla e condividerla anche se per pochi minuti. Con tutte le sfaccettature che viviamo ogni giorno, dolci o tristi che siano.

Nel retro di un furgone!

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Sarò malata di “montagnite”, ma era da settimane che sognavo il fresco della montagna. Immagino che i 30 gradi di massima quotidiani qui a Venezia facciano la loro parte!

Questo è stato indicativamente il nostro percorso:

Escursione sul Cansiglio

In autostrada il viaggio è breve e in un’ora e mezza si arriva a Vittorio Veneto (per il pedaggio il costo totale di andata e ritorno è di circa €10). Facciamo una piccola sosta al supermercato Cadoro lungo la strada per la Foresta del Cansiglio (molto comodo se necessitate di acqua o qualche snack da consumare lungo l’escursione), e infine dopo 20 minuti di strada tortuosa (povera macchinina, è una citycar che soffre in salita!) arriviamo nel parcheggio del Centro di Educazione Naturalistica, vicino al Villaggio Cimbro di Vallorch.

[tw-toggle title=”Chi sono i Cimbri?”]
E’ una minoranza etnica di origine germanica che si stabilì nel Basso Medioevo sull’Altopiano dell’Alpago principalmente per lavorare il legno. Allo stato attuale piccole comunità cimbre possono trovarsi tra le province di Trento, Vicenza e Verona mentre una comunità più recente sull’Altopiano del Cansiglio (incluso il Villaggio di Vallorch). La lingua cimbra ormai è in disuso ed è parlata solo da una sparuta minoranza.

Se vi interessa qui c’è il sito ufficiale dell’Assicurazione Culturale Cimbri del Cansiglio. E questo è un video che ho trovato su Youtube anche se devo dire che la musica scelta  è abbastanza inquietante.

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[tw-toggle title=”Il Villaggio di Vallorch”]

Il Villaggio di Vallorch fu fondato intorno alla metà dell’Ottocento per poter svolgere una delle professioni principali dell’area: gli scatoleri, ovvero i fabbricanti di scatole. Come oggi, infatti, la zona era circondata da foreste di faggi utili per questo tipo di lavorazione del legno e presto Vallorch divenne uno dei villaggi cimbri principali del Cansiglio. Purtroppo però, a cavallo di entrambe le guerre, il villaggio fu distrutto e ormai è registrato un solo residente (anche se pare si popoli durante il periodo estivo).

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Cambiate le scarpe (indossare gli scarponcini con il caldo che c’era a Venezia sembrava una pura eresia), partiamo alla conquista del Cansiglio (provvisti ovviamente sul cellulare di mappe con i sentieri tracciati)! Il sentiero scelto costeggia la vallata fiorita per poi addentrarsi dentro la foresta. I cellulari non prendono quindi l’unica preoccupazione è quella di non perdersi (su internet infatti avevamo letto che i sentieri non erano segnati molto bene e c’era il rischio concreto di perdere la strada).

Vicino il Villaggio Vallorch

L’Altipiano del Cansiglio

Il primo impatto è l’umidità nell’aria, forse ci aspettavamo un clima più secco ma la mia ignoranza in materia non mi permette di proseguire oltre sul discorso. In quel momento penso solo che i pantaloncini corti sono stati una scelta azzeccata e che forse non sopravvivrei in una foresta tropicale (in mente ancora le immagini di quel programma trash Nudi e Crudi).

Dentro la Foresta del Cansiglio

Dopo 10 minuti di camminata relativamente tranquilla si decide (leggi: il mio ragazzo decide) di aumentare il livello di difficoltà e incominciamo a salire, seguendo il “Percorso R” che si inerpica lungo la montagna.

[tw-toggle title=”Come si riconoscono i sentieri?”]
Per chi non fosse avvezzo a questo tipo di passatempo, è necessario sapere che i sentieri sono tracciati con delle lettere/numeri sui fianchi degli alberi, sui massi o con delle bandierine colorate. Questo lavoro è svolto dal CAI (Club Alpino Italiano) o da altre organizzazioni locali o regionali. Normalmente il colore di riferimento è il rosso/bianco, ma non esiste una norma standardizzata in Italia.

Sentiero tracciato escursionismo (C) Wikipedia

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Questo sentiero è ospitato da un largo letto di un torrente in secca (immagino da molto tempo ormai) e quindi bisogna letteralmente quasi “arrampicarsi” fra i massi e tronchi e rami adagiati in mezzo. Dopo il primo strisciamento (e imprecazione) contro una pianta di ortica, mi rimangio tutti i bei pensieri sui pantaloncini corti; però, sono contenta di non avere troppo il fiato corto e che meraviglia quando lungo i crinali della montagna vediamo due caprioli aggirarsi fra gli alberi! Mi ricorda la prima volta che ne vidi uno brucare vicino il mio dormitorio a Yellowstone.

Dentro la Foresta del Cansiglio, lungo il Sentiero R

Nonostante tutto però il “Sentiero R” non è ben segnato e in vari punti ci perdiamo e sembra di partecipare a una caccia al tesoro, dove gli alberi e i massi segnati con la vernice rossa e la Lettera R, sono i tesori da trovare. Superato questo tratto continuiamo su un altri due sentieri e decidiamo di arrivare all’Agriturismo Malga Mezzomiglio per pranzare. Poco prima incontriamo una coppia (le prime persone dopo due ore di camminata!), che prende il sole sopra delle panche in legno. Lì vicino c’è un piccolo rifugio costruito, ci spiegano, dalla gente del posto qualche anno prima. All’interno è possibile sostare quanto tempo si vuole, riscaldarsi il cibo o cucinare e dormire sopra il soppalco; l’importante è lasciare tutto pulito dopo il proprio passaggio e magari riempire con un po’ di cibo la dispensa per i prossimi “ospiti”. Questa è una delle tipiche situazioni che mi piacciono molto della montagna: la condivisione e il rispetto reciprochi. Quasi quasi mi piacerebbe anche tornarci in quel piccolo rifugio e dormire lì un weekend. Chissà…

Lasciata la coppia proseguiamo lungo il sentiero e dopo una mezz’oretta arriviamo infine sopra la “vetta”, la foresta alle spalle e davanti a noi i prati percossi dal venticello fresco.

Sopra la vetta!

Il rifugio è anche un agriturismo ma un’altra coppia che incontriamo lì vicino, ci sconsiglia di mangiare qualcosa lì (prezzi alti e bassa qualità). In realtà durante la scarpinata sognavamo di mangiare uno strudel post pranzo ma i nostri sogni cadono a pezzi molto velocemente davanti ai loro visi sdegnati. Ci confrontiamo con loro sul percorso da scegliere per ritornare a Vallorch, ci ritroviamo d’accordo sulla scarsa chiarezza dei sentieri tracciati e infine siamo loro vittime di terrorismo psicologico al commento “qui è pieno di zecche, state attenti” (e dopo le ortiche bestemmio, per la seconda volta, i mie pantaloncini corti).

Sopra la vetta!

Finalmente ci sediamo davanti al panorama bellissimo davanti a noi e mangiamo i nostri panini come se non ci fosse un domani (la fame dei guerrieri), continuando a guardare in modo ossessivo il prato e le potenziali zecche-succhia-anima che ora sappiamo circondarci con cattiveria.

Dopo una mezz’oretta ci prendiamo un caffè (1€ a testa, tutto sommato onesti) e ci incamminiamo lungo i pascoli, cercando di individuare il sentiero che abbiamo scelto per tornare indietro (ci sentiamo originali e non vogliamo ripercorrere la stessa strada dell’andata). Il grande problema è che gli unici punti di riferimento da seguire sono delle bandierine rosse ficcate nel terreno e a un certo punto…scompaiono del tutto! Davanti a noi ci sono solo collinette sferzate dal vento e le nuvole nel cielo sono troppo grigie per promettere qualcosa di buono. E’ un paesaggio così verde e umido che mi ricorda nostalgicamente l’Irlanda.

Sopra la vetta!

Continuare o non continuare? Sappiamo che davanti a noi ci sono ancora almeno due ore di cammino e la difficoltà di vedere il sentiero da seguire ci preoccupa. Alla fine intraviste delle persone su un crinale della collina ci lanciamo al loro inseguimento e riusciamo a parlare con un signore di mezza età, che ci sconsiglia di proseguire oltre ma di tornare indietro e prendere un altro sentiero (che poi si sarebbe ricongiunto con quello fatto all’andata). Lasciamo perdere il desiderio di avventura e seguiamo il suo consiglio (era da 10 anni che percorreva quelle strade e ci fidiamo di lui). Ci spiega che purtroppo con i tagli che sono stati fatti alle Guardie Forestali negli ultimi tempi, ormai in quella zona lavorano solo tre persone e non hanno la possibilità di ritracciare i sentieri. E’ un peccato perché questa zona è molto interessante e meriterebbe di essere maggiormente valorizzata.

Riprendiamo il sentiero consigliatoci e dopo un’oretta e mezza arriviamo al Villaggio Vallorch!

Il Villaggio Vallorch

Ci sono pochissime case e sembra di camminare in un sogno perché tutte le abitazioni sono chiuse, colorate e pitturate di fresco e il silenzio, interrotto solo dal canto degli uccellini, regna ovunque. Ci accoglie solo un cagnolino che salta così eccitato di vederci che fa quasi tenerezza. Le stradine sono in ordine e pulite, i fiori ai balconcini di legno sono colorati e rigogliosi eppure sembra di essere sul set di un film. Sarà l’orario? Non lo sappiamo ma questo posto mi mette un po’ a disagio. Intravediamo solo due ragazzi fumare seduti sul patio di una casetta (il cane appartiene a loro) ma oltre a un cenno della mano non riceviamo altri riconoscimenti. Passiamo vicino a una chiesa cimbra minuscola e poi incominciamo a scendere il crinale della collina, arrivando al parcheggio.

Il Villaggio Vallorch

La macchina c’è ancora (l’anima diffidente barese non muore mai), bella calda e accogliente.

E’ stata una bella escursione, che sicuramente consiglio di fare solo però se provvisti di mappe (cartacee o GPS).

L'articolo Perdersi (o quasi) sull’ Altopiano del Cansiglio sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

La premessa necessaria è che DEVONO piacerti i carciofi. Se no, aspettare due ore e mezzo per poterli mangiare potrebbe sembrare un’eresia.

*Inizio Momento Super Quark*

La seconda premessa è che il Carciofo violetto di Sant’Erasmo è un Presidio Slow Food e un Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano fatto riconoscere dalla Regione Veneto, quindi stiamo parlando di una Celebrity fra le verdure. Questi carciofi in particolare si iniziano a raccogliere a  fine aprile e si chiamano “castraure” (ovvero: “il frutto apicale della pianta di carciofo che viene tagliato per primo in modo da permettere lo sviluppo di altri 18-20 carciofi laterali (botoli) altrettanto teneri e gustosi”). Quindi esiste un Consorzio e numerose ricette a tema. E questa sagra ovviamente.

*Fine Momento Super Quark*

Facendo un passo indietro…la giornata inizia nel migliore dei modi, il sole brilla nel cielo e i pantaloni neri indossati per l’occasione sembrano già fuori luogo appena esco di casa quindi decido di affrontare la giornata afosa in stile filosofico. Appuntamento con gli altri in Piazzale Roma e in partenza definitiva per l’agognata meta verso le ore 10. Prendiamo il primo vaporetto in direzione di Fondamenta Nove.

Viaggio per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

Arrivati lì ci attende il secondo viaggio in vaporetto con la Linea 13, insieme ad altre decine di persone che evidentemente avevano avuto la stessa nostra idea (“figurati chi la conosce la sagra di Sant’Erasmo”…appunto). Il primo vaporetto è preso d’assalto e decidiamo di lasciarlo partire con la promessa da parte del marinaio dell’ACTV (la compagnia che gestisce il trasporto pubblico a Venezia) che ne sarebbe arrivato un altro “a breve”. Quel “a breve” ci aveva rincuorato l’anima e potevamo pertanto ignorare il caldo, i turisti che continuavano a chiedere se il vaporetto andasse al Lido e le lamentele degli anziani che volevano sedersi da qualche parte. Dopo 20 minuti arriva il vaporetto 13 e riusciamo a salire con grande gioia e soddisfazione. Dopo un tragitto di mezz’ora molto piacevole arriviamo infine all’isola di Sant’Erasmo.

Viaggio per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

L’isola si presenta come una “realtà alternativa” se confrontata con Venezia e nonostante facciano parte della stessa laguna, sembra di essere sbarcati su un altro mondo. Arrivati alla fermata “Capannone”, inizia una splendida passeggiata immersi nel verde, costeggiando la campagna coltivata, gli stretti canali di irrigazione e le case che suscitano in fondo un po’ di invidia, se non per l’architettura quanto per il paesaggio che le circonda.

Sant’Erasmo

Ma a noi oggi interessano solo i carciofi e ci dirigiamo con passo di marcia (sono in fondo le ore 12 e un quarto) verso la Torre Massimiliana, dove è stata allestita la sagra.  La Torre è una fortezza ottocentesca ed era parte di un complesso militare più ampio (Forte di Sant’Erasmo o Forte Massimiliano), costruito su delle fortificazioni preesistenti, da parte dei Francesi (1811-1814) e in seguito ampliata dagli Austriaci (1843-1844). Dopo la Seconda Guerra Mondiale è rimasta in stato di abbandono fino agli anni Novanta, quando il Comune ha deciso di acquistarla. Chissà se decenni anni fa i soldati che ci hanno combattuto, avrebbero potuto immaginare che ci saremmo nascosti all’ombra delle sue mura per mangiare in compagnia tutti insieme.

Sagra di Sant’Erasmo

Il primo passo obbligatorio appena arrivati è stato subito di capire dove si potesse prenotare e acquistare il pranzo a base di carciofi (così come promesso sulle locandine); ignoriamo gli stand con la verdura fresca della Coldiretti (vergogna!) per dirigerci verso lo stand “Cassa” (facilmente individuabile dalle decine di persone in fila!). Dopo pochi minuti di dibattito su quale menù fosse meglio acquistare, prevale con tutta evidenza la c.d. “fame”, e acquistiamo tutti quello “completo” (18€): un mix di due primi e un secondo. Otteniamo il nostro numeretto, 17E, e ci dirigiamo baldanzosi e affamati (gli odori nell’aria sono inebrianti) verso lo stand dove cucinano e consegnano gli agognati vassoi con il cibo…ma sorpresa: stanno servendo il numero 46C. In evidente stato confusionale (sarà il caldo, la fame, chissà), non comprendiamo subito la “gravità” della situazione: forse la numerazione arriva fino al numero 50 e poi si procede con l’altra lettera, forse sono molto veloci con le evasioni degli ordini, ecc. No, alla fine capiamo che la numerazione è fino al numero 100 e quindi davanti a noi ci sono circa 160 ordini.

Avevamo già pagato quindi dovevamo necessariamente aspettare. Nell’attesa abbiamo fatto ciò che si fa in situazioni simili: abbiamo acquistato dell’alcool.

Prosecco di Sant’Erasmo

Vendutoci come “novità” (sarà) alla modica cifra di 12€ (10€ se lo volevamo a temperatura ambiente, una bestemmia insomma), questo prosecco di Sant’Erasmo era comunque molto buono. Da lì è iniziata un’attesa di oltre 2 ore: ci siamo appartati in un angolo sopra il fossato di fronte alla Torre Massimiliana e abbiamo cercato di distrarci senza pensare al cibo. Impresa difficile data dalle allegre famiglie che nel frattempo mangiavano tarallucci accanto a noi e dai bambini che assaporavano con gusto le loro patatine fritte (parentesi seria: ma perché un “menù per bambini” deve essere necessariamente a base di cibo poco salutare come patatine fritte e wurstel?).

Alla fine, verso le 2 e mezza è arrivato il nostro turno per ritirare il cibo! Nel frattempo come avvoltoi avevamo trovato una panca dove sistemarci per mangiare e avevamo acquistato due bottiglie di vino bianco per accompagnare il pranzo. Con immensa gioia ci siamo fiondati sui nostri piatti: il mix di primi erano dei sedanini con crema di carciofi e una lasagna con i carciofi; il secondo era un’ottima frittura di pesce con contorno di carciofi lessi e una polentina bianca arrostita.Tutto ottimo.

Pranzo Sagra di Sant’Erasmo

Finalmente rifocillati, abbiamo lasciato l’avamposto della sagra per fare una passeggiata vicino al mare (in realtà eravamo in cerca di un tiramisù gigante che avevamo visto mangiare ad una signora).

Passeggiata in riva al mare Sant’Erasmo

Lungo la spiaggia è possibile percorrere infatti una lunga passerella naturale molto piacevole; noi siamo arrivati a circa un quarto del percorso per poi ritornare sulle strade interne dell’isola ma credo sia possibile continuare per molti metri (sarà un prossimo itinerario da scoprire in futuro).

Passeggiata per Sant’Erasmo (Elaborazione di Google Maps)

Passeggiata per Sant’Erasmo

Alla fine un po’ stanchi e storditi dal sole (si incominciavano già a vedere i segni delle bruciature in viso e sulle braccia), siamo arrivati dall’altro lato della laguna e ci siamo diretti alla Fermata “Chiesa”, da dove abbiamo preso il vaporetto per tornare a Venezia. Era la prima volta che vedevo questo lato dell’isola e mi ha incuriosito perché è un paesaggio molto diverso da quello veneziano e forse saranno state le montagne sullo sfondo (evento raro dato dalla pioggia del giorno prima che aveva sgombrato il cielo), ma sembrava di essere in Croazia.

In ogni caso abbiamo passato una piacevole giornata, fra carciofi agognati e campi fioriti.

Sant’Erasmo

L'articolo La Sagra di Sant’Erasmo a Venezia – Cronaca (semi seria) sembra essere il primo su Radici di mandorle - Blog di viaggi per donne.

Canyon of Yellowstone National Park

Esattamente cosa ci porta ad andare dall’altra parte del mondo?

Quando ho compilato i moduli per poter lavorare nel Yellowstone National Park, non avevo idea di cosa stessi realmente facendo. Mi sembrava una bella idea e le immagini dei bisonti si confondevano con quelle della mia infanzia di Yoghi e Bubu. Andare a New York mi sembrava troppo costoso e in parte scontato. Io volevo essere diversa, mettermi alla prova e andare in un “luogo wild”, con scarsa ricezione dei cellulari, immersa nelle foreste millenarie.

Ovviamente la realtà è stata ben diversa, eppure ho vissuto una delle esperienze più incredibili della mia vita.

Ho lavorato tre mesi nel centro del Yellowstone National Park, in un’area di nome Canyon Village caratterizzata, appunto, dalla presenza di un Canyon. Non lasciatevi ingannare, però, dal termine “village”. Non c’erano case nè abitanti. Eravamo su un altipiano di circa 2000m e la prima cittadina degna di questo nome era a circa 200km. Abitavo in uno dei quattro dormitori messi a disposizione dall’azienda ricettiva per cui lavoravo: il Wapiti (Wapiti Dorm, classe 1957) che, come gli altri, era costituito da una struttura in legno un po’ decadente, a due piani e dimostrava tutti gli anni che possedeva.

Canyon Village Employee Dorm

Nel nostro caso, esclusi l’edificio principale che ospitava il ristorante, il bar e un piccolo supermercato e i vari bungalow e lodge per i turisti, eravamo completamente circondati dalla foresta.

Le giornate all’interno di Canyon Village erano scandite dal lavoro e dagli umori del tempo: ogni giorno la mia sveglia (precisamente quella della mia compagna di stanza taiwanese) suonava alle 6:45; dopo una fase di cammino in stile zombie verso il bagno in comune e conseguente fase “trucco e parrucco” che avveniva in compagnia di due ragazze polacche, ci si dirigeva verso l’EDR (Employee Dining Room): la mensa dei dipendenti. Dopo una colazione frugale (su cosa abbia mangiato in quella mensa per tre mesi dedicherò un post in futuro), iniziava la giornata lavorativa vera e propria: dalle 8 di mattina fino alle 16 (o 19, a seconda del periodo) si lavorava senza sosta, con una mezz’oretta di pausa pranzo. Dopo la cena (servita rigorosamente entro le 18!) si aveva tutto il tempo libero di cui disporre. Ma…per far cosa esattamente?

Canyon Village Employee Room

Chi aveva la fortuna di possedere una macchina (e non ovviamente noi ragazzi “stranieri”), poteva allontanarsi da Canyon Village e dirigersi verso altre località del Parco maggiormente “movimentate”. O passare una serata in uno dei locali di West Yellowstone, una cittadina sviluppatasi all’ingresso Ovest (West) del Parco, che possedeva tutti i connotati (tristi) delle città di frontiera. A chi invece, come noi, non era possibile allontanarsi sempre da Canyon, non rimaneva altro che fare escursioni nei dintorni, giocare all’aperto o praticare qualche sport.

C’erano dei giorni in cui volevi scappare e tutta quella natura sembrava volerti fagocitare come un piccolo insetto; altri, appena ti lasciavi alle spalle i dormitori e ti immergevi nella foresta, ti faceva rilassare come in un sogno.

Canyon Village Forest

In realtà all’interno di Canyon Village era presente un pub per i dipendenti; eppure, quelle rare volte che ho passato del tempo al suo interno, era perennemente semi vuoto e caratterizzato da un’aria malinconica che ti si attaccava ai vestiti e all’umore. Al suo interno si potevano bere anche alcolici dopo aver mostrato il tesserino da dipendente e, nel nostro caso di “stranieri”, anche il passaporto (e se te l’eri scordato in dormitorio non c’era nulla da fare, potevi pregare in 40 lingue ma il barista non ti avrebbe servito nemmeno un goccio di alcool); nonostante ciò, gli unici avventori erano gli over 40 (rari a Canyon) e i ragazzi che svolgevano le mansioni “alternative” all’interno del Parco (imbianchini, falegnami, idraulici, ecc.) che evidentemente dovevano farsi distinguere in qualsiasi attività.

Nel corso dei tre mesi passati a Canyon Village ho compreso, giorno dopo giorno, la bellezza di ciò che mi circondava. Il Parco possedeva altre aree “abitate” eppure, anche dopo averle visitate, realizzai quanto fossi stata fortunata ad essere stata assegnata a Canyon.

Chi altri poteva godere ogni giorno di un paesaggio simile?

Canyon of Yellowstone National Park

INFO UTILI

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